How To: Doe-het-zelf elektrische fiets accu van lithium 18650 cellen
Een lithiumbatterij is het hart van elke elektrische fiets. De motor is nutteloos zonder al die energie die in jouw batterij is opgeslagen. Helaas is een goede ebike-batterij vaak het moeilijkste onderdeel om te maken – en het duurste. Met een beperkt aantal leveranciers van elektrische fietsbatterijen en een groot aantal verschillende factoren, zoals grootte, gewicht, capaciteit, spanning en ontladingssnelheden, kan het vinden van de exacte batterij die je zoekt, uitdagend zijn en leiden tot ongewenste compromissen.
Maar wat als je geen compromissen hóeft te maken? Wat als je jouw eigen ebike batterij kon bouwen volgens jouw eigen gewenste exacte specificaties? Wat als je een batterij kunt bouwen, in de perfecte afmetingen voor je fiets, met alle functies die je wilt, en bovenal goedkoper dan als je deze kant-en-klaar koopt? Het is makkelijker dan je denkt en ik zal je hieronder laten zien.
Pak een drankje en maak je klaar voor wat serieus leesvoer, want dit is geen kort artikel. Maar het is het zeker waard als je straks op je eigen doe-het-zelf ebike-batterij cruist!
Veiligheidsvoorschrift: Voordat we beginnen is het belangrijk om op te merken dat lithiumbatterijen een grote hoeveelheid energie bevatten en daarom het van cruciaal belang is om ze met de hoogste voorzichtigheid te behandelen. Het opbouwen van een doe-het-zelf lithium batterij vereist een grondig begrip van de batterij principes en moet niet worden geprobeerd door iemand die geen vertrouwen heeft in zijn of haar elektrische en technische vaardigheden. Gelieve dit artikel in zijn geheel te lezen voordat je jouw eigen ebike-batterij probeert te bouwen. Raadpleeg altijd professionele hulp indien nodig.
Benodigde gereedschappen en materialen:
- 18650 cellen (meer informatie hieronder)
- Zuivere nikkelstrook
- Puntlasmachine
- Heet lijmpistool
- Digitale voltmeter
- Schaar
- Soldeerbout en soldeer
- Kapton non-statische tape
- BMS (batterijbeheersysteem)
- Korte lengte siliconen draad (12-16 awg)
- Schuimrubber (optioneel)
- Grote diameter krimpfolie of -band (optioneel, soort)
- Warmtepistool of haardroger (bij gebruik van krimpkous)
- Elektrische connectors
- Werk handschoenen of latex handschoenen
- Veiligheidsbril
18650 lithiumcel opties
18650 cellen, die in veel verschillende consumentenelektronica van laptops tot power tools gebruikt worden, zijn een van de meest voorkomende batterijcellen die in elektrische fietsaccu’s worden gebruikt. Al vele jaren waren er slechts middelmatige 18650 cellen beschikbaar, maar de vraag van gereedschapsmakers en zelfs sommige fabrikanten van elektrische voertuigen voor sterke cellen van hoge kwaliteit heeft de afgelopen jaren een aantal geweldige 18650 opties ontwikkeld.
Deze cellen onderscheiden zich door hun cilindrische vorm en hebben ongeveer de grootte van een vinger. Afhankelijk van de grootte van de batterij die je wilt bouwen, dien je er een aantal aan te schaffen (ergens van een paar dozijn tot een paar honderd).
Er zijn veel verschillende soorten 18650 cellen beschikbaar om uit te kiezen. Ik heb de voorkeur om merknamencellen van bedrijven zoals Panasonic, Samsung, Sony en LG te gebruiken. Deze cellen hebben goed gedocumenteerde prestatiekenmerken en komen uit gerenommeerde fabrieken met uitstekende kwaliteitscontrole normen. Merknaam 18650 cellen kost een beetje meer, maar vertrouw me, ze zijn het waard. Een geweldige entry-level cel is de Samsung ICR18650-26F cel. Deze 2.600 mAh-cellen zouden ongeveer € 2-3 kosten in elke fatsoenlijke hoeveelheid en kunnen tot 2C continue ontlading (5,2 ampère continue per cel) verwerken. Ik bestel mijn cellen altijd bij een internationaal goed aangeschreven bedrijf, toevallig gevestigd in Nederland (scheelt weer hoge verzendkosten!): http://ebike-shop.nl/product-categorie/batterij-accu/18650-cellen/
Naam merk Samsung cellen (INR18650-29E cellen)
Veel mensen worden veleid om goedkopere 18650’s te gebruiken die onder onbekende namen worden verkocht, zoals Ultrafire, Surefire en Trustfire. Wees niet een van die mensen. Deze cellen worden vaak verkocht als maximaal 5.000 mAh, maar worstelen om meer dan 2000 mAh te geven. In feite zijn deze cellen gewoon fabrieksafwijzers, gekocht door bedrijven als Ultrafire en verpakt in hun eigen merk krimpfolie. Deze B-kwaliteitscellen worden dan opnieuw verkocht voor gebruik in apparaten met lage stroom, zoals zaklampen, waarbij hun zwakkere prestaties minder een probleem zijn. Als een cel minder dan €1 kost, is het gewoon niet de moeite waard. Blijf bij de naam merkcellen, zoals mijn favoriete Samsung-cellen, als u een veilige, kwaliteits ebike batterij wilt bouwen.
Voor deze handleiding gebruik ik de groene Panasonic 18650PF cellen die hierboven worden weergegeven. De laatste tijd heb ik deze 18650GA-cellen gebruikt , die een beetje meer energie dicht zijn, wat meer batterij betekent in minder ruimte.
Zorg ervoor dat u alleen pure nikkelstrook gebruikt
Je gebruikt de nickelstrips om de 18650 batterijen te verbinden en je hebt hierbij twee opties: vernikkelde stalen strips en pure nikkelstrips. Ga voor de pure nikkel. Het kost een beetje meer dan vernikkeld staal, maar het heeft veel lagere weerstand. Dat zal vertaald worden in minder verspilde hitte, meer bereik van jouw batterij, en een langere bruikbare levensduur van de batterij door minder warmteschade aan de cellen.
Wees gewaarschuwd: sommige minder dan eerlijke verkopers proberen vernikkeld staal te verkopen als pure nikkel strips. Ze komen er vaak mee weg omdat het bijna onmogelijk is om met het blote oog te onderscheiden. Ik heb een heel artikel geschreven over enkele methoden die ik ontwikkelde voor het testen van nikkelstrips om ervoor te zorgen dat u krijgt waarvoor u betaald hebt.
Wat het nikkelstrook betreft, deze kunt u lokaal of uit China halen. Toen ik eenmaal begon, begon ik direct veel batterijen te bouwen en heb ik een pure nikkelband gekocht. In het begin raad ik u aan om een kleinere hoeveelheid te bestellen. U kunt zuivere nikkelstrook voor een goede prijs krijgen in kleinere hoeveelheden van een verkoper zoals deze, maar u krijgt nog steeds de beste prijs door het te kopen in kilo of half kilo quaniteiten.
Wat de afmetingen betreft, verkies ik 0,1 of 0,15 mm dikke nikkel, en gebruik meestal een 7 of 8 mm brede strip. Een sterkere lasser (spot welder) kan een dikkere strip bevestigen, maar zal veel meer kosten. Als jouw lasser kan 0,15 mm nikkelstrook kan lassen, kies dan de dikste: dit is altijd beter voor de geleiding. Als je dunnere strips hebt, dan is dat ook goed, doe gewoon een paar lagen op elkaar wanneer dat nodig is om verbindingen te maken die meer stroom kunnen dragen.
Moet ik een spotlasser gebruiken?
Ja.
Nou, laat me het anders zeggen: Ja, als je je cellen niet wilt beschadigen.
Het eerste ding om te weten over lithiumbatterijcellen is dat hitte killing is. De reden waarom we ze spotlassen, is om de cellen veilig aan elkaar te sluiten zonder teveel te verhitten.
Tuurlijk, het is mogelijk om direct aan de cellen te solderen (hoewel het lastig kan zijn zonder de juiste gereedschappen). Het probleem met solderen is dat u veel warmte aan de cel blootstelt en het niet snel verdwijnt. Dit versnelt een chemische reactie in de cel die de cel kan beschadigen waardoor er minder goede resultaten te behalen zijn. Hierdoor krijg je een lagere capaciteit en een kortere levensduur.
Spotlassers voor batterijen zijn niet hetzelfde als de meeste spotlassers. In tegenstelling tot de grote puntlassers voor thuiswerkplaatsen, hebben de batterijoppervlakken de elektroden aan dezelfde kant. Ik heb ze nooit voor verkoop in de NL gezien, behalve dan op eBike-shop.nl. Mijn full-time welder is de meest basale variant, hier te vinden.Een sterk aanbevolen bron voor een iets mooier plekjeslaserontwerp (zie hieronder) met zowel gemonteerde als handheld-elektroden vindt u hier . Hierdoor krijg je wat meer flexibiliteit en vrijheid in hoe een accu op te bouwen.
Er zijn op dit moment twee belangrijke niveaus van spotlassers beschikbaar: hobby niveau en professioneel. Een goed hobbymodel zou ongeveer € 200 moeten kosten, terwijl een goede professionele makkelijk tien keer die prijs kan zijn. Ik heb nog nooit een professionele lasser gehad, omdat ik de kosten gewoon niet kan rechtvaardigen, maar ik heb drie verschillende hobby modellen en heb met veel meer gespeeld.
Een professioneel niveau spotlasser
De aankoopprijs is vaak een reden om dit niet te investeren voor veel mensen, maar in werkelijkheid is € 200 voor een goede hobby-level spot welder niet slecht. Er zit redelijk wat techniek achter waardoor dit de prijs rechtvaardigt. Mocht je een dergelijke investering niet zien zitten, is er in Nederland één aanbieder die accu’s op maat voor je kan bouwen zonder deze investering waardoor je per slot van rekening goedkoper uit bent: eBike-Shop.nl. Ik heb me ook laten vertellen dat zij klanten een soort van workshop aanbieden en klanten na intensieve begeleiding en uitleg vervolgens naar huis gaan met hun eigen gebouwde accu met behulp van de spotwelders & gereedschap van deze shop.
Voordat je begint
Enkele tips voordat je begint:
Werk in een schoon gebied zonder rommel. Als u contacten heeft van veel batterijcellen, die allemaal met elkaar verbonden zijn, is het laatste wat u wilt, de batterij per ongeluk op een schroevendraaier of een ander metalen voorwerp valt. Ik heb ooit bíjna een doos paperclips op de bovenkant van een blootgestelde batterij laten vallen terwijl ik het probeerde te verplaatsen. Ik kan me alleen maar voorstellen dat het een vuurwerkprogramma zou hebben veroorzaakt.
Draag handschoenen. Werkhandschoenen, mechanische handschoenen, lashandschoenen, zelfs latexhandschoenen – draag gewoon iets. Een spanning die hoog genoeg is kan op het oppervlak van jouw huid geleiden, vooral als je een beetje zweterige handpalmen hebt. Ik heb genoeg schokken gevoeld om altijd handschoenen te dragen.Mijn keuze voor batterijwerk is eigenlijk een paar oude roze keukenhandschoenen. Ze zijn dun en zorgen voor grote behendigheid, terwijl ik me bescherm tegen kortsluiting en vonken.
Mijn handschoenen van keuze
Verwijder alle metalen juwelen. Dit is een ander tip dat ik uit ervaring kan geven. Het aanraken van de contacten op je batterij is niet iets wat je ooit wilt meemaken, en vooral niet tegen je blote huid. Ik heb het op mijn trouwring gehad en had eens een week een brandmerk in de vorm van de klok van mijn horloge op mijn pols. Nu doe ik alles af.
Draag veiligheidsbril. Serieus. Sla deze niet over. Tijdens het proces van spotlassen is het helemaal niet ongewoon dat vonken vliegen. Skip de veiligheidsbril en kies direct de chemische laboratoriumstijlbril als als je die hebt – je wilt je gezicht beschermen als er vonken beginnen te spatten. Je hebt maar twee ogen; bescherm ze. Ik zou liever een arm dan een oog verliezen. Oh, over armen gesproken; ik zou lange mouwen aanraden. Die vonken doen pijn wanneer ze op je polsen en onderarmen terechtkomen.
Oké, laten we een elektrische fietsbatterij bouwen!
Je bent waarschijnlijk excited om te beginnen met lassen, maar de eerste stap is om de configuratie van jouw batterij te plannen.
De meeste elektrische fietsbatterijen vallen in het 24V tot 48V bereik, meestal in 12V stappen. Sommige mensen gebruiken batterijen zo hoog als 100 volt, maar we gaan ons vandaag aan een middelgrote 36V batterij houden. Natuurlijk gelden dezelfde principes voor elke spanning batterij, dus je kan de batterij die ik je vandaag hier laat zien, opbouwen en je eigen 48V, 60V of zelfs hogere spanning batterij bouwen.
Om onze beoogde spanning van 36V te bereiken, moeten we een aantal 18650 cellen in serie verbinden. Lithium-ion batterij cellen zijn nominaal beoordeeld op 3,6 of 3,7V, wat betekent dat 36V nominale bereiken, we hebben 10 cellen in serie nodig. De industrieafkorting voor serie is ‘s’, dus dit pakket staat bekend als een ’10S pack’ of 10 cellen in serie voor een eindpakket van 36V.
Vervolgens moeten we meerdere 18650 cellen parallel toewijzen om onze gewenste verpakkingscapaciteit te bereiken. Elk van de cellen die ik gebruik, worden beoordeeld op 2.900 mAh. Ik ben van plan om 3 cellen in parallel te plaatsen, voor een gecombineerde capaciteit van 2,9Ah x 3 cellen = 8,7 Ah. De industrieafkorting voor parallelle cellen is ‘p’, wat betekent dat mijn definitieve packconfiguratie wordt beschouwd als een ’10S3P pack’ met een definitieve specificatie van 36V 8.7AH.
De meeste in de handel verkrijgbare 36V packs zijn ongeveer 10Ah, wat betekent dat onze verpakking gewoon een beetje kleiner zal zijn. We zouden ook kunnen gaan met een 4p configuratie die ons 11,6 Ah gaf, wat een iets groter en duurder pakket zou zijn geweest. De uiteindelijke capaciteit wordt volledig bepaald door jouw eigen behoeften. Groter is niet altijd beter, vooral als u een batterij maakt die in beperkte ruimtes moet passen.
Bepaal vervolgens jouw celconfiguratie op je computer of zelfs met een potlood en papier. Dit zal ervoor zorgen dat u jouw pakket correct is en u de definitieve afmetingen van de verpakking toont. In mijn tekening hieronder heb ik de positieve einden van de cellen in het rood en de negatieve uiteinden van de cellen in het wit gemarkeerd.
Dit is een zeer eenvoudige lay-out waarbij elke kolom van 3 cellen parallel is verbonden en dan worden de 10 kolommen in serie van links naar rechts aangesloten (10s3p). Het BMS bord is aan de rechterkant van de verpakking weergegeven. U ziet hoe het pakket dat in de tekening wordt voorgesteld, binnenkort tot leven komt.
Bereid je cellen voor
Nu we al die moeilijke planning uit de weg hebben, laten we beginnen met de batterij. Onze werkruimte is duidelijk, al onze instrumenten staan en liggen klaar, we hebben onze veiligheidskleding aan en voorschriften genomen en we zijn klaar om te gaan. We beginnen met de voorbereiding van onze individuele 18650 batterijcellen.
Test de spanning van elke cel om ervoor te zorgen dat ze allemaal identiek zijn. Als jouw cellen rechtstreeks van de fabriek kwamen, zouden ze niet meer dan een paar procentpunten van de ene en de andere moeten variëren. Zij zullen waarschijnlijk in het bereik van 3,6-3,8 volt per cel vallen, aangezien de meeste fabrieken hun cellen gedeeltelijk laten ontladen om hun houdbaarheid te verlengen.
Als een batterijcel significant verschilt van de andere, verbindt het NIET aan de andere cellen. Het parallellen van twee of meer cellen met verschillende spanningen zal leiden tot een onmiddellijke en massieve stroomsterkte in de richting van de laagspanningscel (en). Dit kan de cellen beschadigen en zelfs in zeldzame gevallen zelfs brand veroorzaken. Laadt- en/of ontlaadt de cel individueel om de spanning gelijk te krijgen, of, beter nog, gebruik het gewoon niet in je pack. De reden voor het spanningsverschil zou iets te maken hebben met een probleem in de cel, en u wilt geen slechte cel in je pack hebben.
Daarom gebruik ik altijd merknaamcellen. De enige keer dat ik fabrieks-directe cellen met niet-gecompenseerde spanningen heb ontvangen, is bij het kopen van merkloze cellen.
Zodra ik alle cellen die ik nodig heb, heb gecheckt en ervoor heb gezorgd dat ze de juiste spanning hebben, wil ik ze op mijn werkbank klaarleggen op de manier waarop de uiteindelijke accu eruit komt te zien. Dit geeft me een laatste controle om ervoor te zorgen dat de oriëntatie zoals gepland werkt, en een kans om de ware grootte van het pak te zien, minus een beetje padding en warmtekrimpverpakking.
Dit is ongeveer hoe je pack eruit zal zien als de batterij is af
Bereid je nikkel voor
Ik knip graag het grootste deel van mijn nikkelstrook van tevoren, zodat ik gewoon in één keer alles kan spotwelden zonder mijn proces te onderbreken om meer nikkel te knippen. Ik heb de breedte van drie cellen gemeten en genoeg nikkelstrook geknipt om de boven- en onderkant van 10 sets 3 cellen te verbinden, wat 20 strips nikkel betekende, die elk 3 cellen breed waren, plus een paar reserven als ik iets zou verknoeien.
Nikkelstroken gesneden uit de rol
De nikkel is verrassend zacht, wat betekent dat je een gewone schaar kunt gebruiken om het te snijden. Probeer het echter niet te veel te buigen, want je wilt dat het zo vlak mogelijk blijft. Als je de hoeken met de schaar buigt, kun je ze gemakkelijk met je vinger terugbuigen.
Voorbereiding van de parallelle groepen
Je moet je cellen op één of andere manier in een rechte lijn houden tijdens het lassen, aangezien het uit de vrije hand recht lassen moeilijker is dan het lijkt. Ik heb een mooie wig (die ik als een gratis ‘cadeau’ heb ontvangen bij de aankoop van een van mijn lassers) om mijn cellen in een rechte lijn te houden tijdens het lassen.
Mijn “echte” 18650 spotlas wig
Tijd om te lassen!
Goed, hier is het moment dat iedereen het jeuk heeft gekregen. Laten we met onze cellen cohesie vormen en synergie creeëren. Of zoiets.
Nu is het masterplan hier om parallelle groepen van 3 cellen te puntlassen (of meer of minder voor jouw pakket afhankelijk van hoeveel totale capaciteit u wilt). Om de cellen tegelijkertijd te lassen, moeten we de toppen en de bodem van de cellen samenvoegen, zodat alle 3 cellen gemeenschappelijke positieve en negatieve terminals delen.
Er zijn verschillende modellen van lassers, maar de meeste werken op een vergelijkbare manier. U moet twee koperen elektroden op een afstand van een paar millimeter op twee armen hebben, of u heeft handbediende probes. Mijn machine heeft lasarmen.
Leg je nikkelstrook over de bovenkant van je cellen en duw deze tegen de lasarmen om een las te starten.
Leg je nikkelstrook boven op de drie cellen, zodat je de drie terminals bedekt. Zet je lasser aan en stel de stroom in op een vrij lage instelling (als het de eerste keer is met de lasser). Duw deze tegen de lasarmen om een las te starten. Je ziet twee punten waar de las werd uitgevoerd. Test de las door op de nikkelstrook te trekken (als het de eerste keer is met de lasser). Als het niet met de druk van de hand komt, of veel kracht vereist, dan is het een goede las. Als u het er gemakkelijk af kunt trekken, zet u de stroomsterkte hoger. Als het oppervlak brandt of te warm is, zet dan de stroomsterkte naar beneden. Het helpt om een reservecel of twee te hebben om de kracht van je puntlasapparaat te kiezen.
Dit is hoe je cellen moeten zorgen voor de eerste set lasnaden
Ga door de rij van cellen om een las op elke cel te plaatsen. Ga dan terug en maak een andere set lasnaden op elke cel. Ik doe 2-3 welds (4-6 laspunten) per cel. Doe je er minder dan is de las niet zo stevig; doe je er meer dan verhit je de cel onnodig veel. Daarnaast zullen meer laspunten de connectiviteit van de strip niet veel bevorderen: Het werkelijke laspunt is niet de enige plaats waar stroom stroomt van de cel naar de strip. Een plat stuk nikkel raakt het hele oppervlak van de celkap, niet alleen op de punt van de las. Dus 6 laspunten zijn voldoende om goed contact en verbinding te garanderen.
Hier zijn de cellen met een paar meer lassen
Zodra je 2-3 lassen op de bovenkant van elke cel hebt, draai dan de 3 cellen om en doe hetzelfde aan de onderkant van de 3 cellen met een nieuw stuk nikkel. Zodra je de onderste lassen hebt voltooid, heb je één volledige parallelle groep, ready to go.Dit is technisch een 1S3P batterij reeds (1 cel in serie, 3 cellen in parallel). Dat betekent dat ik net een 3.6V 8.7Ah batterij heb gemaakt. Slechts negen meer van deze en ik heb genoeg om mijn hele pak te voltooien.
Nu gelast op dezelfde manier aan de andere kant van de cellen
Pak vervolgens nog eens 3 cellen (of hoe veel je ook in je parallelle groepen plaatst) en voer dezelfde operatie uit om een andere parallelle groep net als de eerste te maken. Ga dan verder. Ik maak nog acht parallelle groepen voor in totaal 10 parallelle groepen.
Montage van parallelle groepen in serie
Nu heb ik 10 individuele parallelle groepen en ik ga ze in serie samenstellen om een ebike batterij te maken.
10 parallelle groepen alle gelast
Als het gaat om lay-out, zijn er twee manieren om cellen in rechte pakketten te monteren (rechthoekige verpakkingen zoals ik gebouwd heb). Ik weet niet of er industriële termen hiervoor zijn, maar ik noem de twee methoden “offset packing” en “linear packing”.
Offsetpacking resulteert in een kleinere verpakking omdat de parallelle groepen worden gecompenseerd door een halve cel, die een deel van de ruimte tussen de cellen van de vorige parallelle groep opnemen. Dit resulteert echter in een ietwat bredere verpakking, aangezien de afwijkende parallelle groepen zich uitstrekken tot elke kant met een kwart van een cel meer dan zij zouden hebben in lineaire verpakking. Offsetpacking is handig voor tijden waar je het pakket in een kleiner gebied moet plaatsen (zoals de frame driehoek) en geeft je geen zorgen over de uitstekende breedte.
Sommige mensen zeggen dat offset spreiding efficiënter is omdat je meer cellen in een kleiner gebied kunt plaatsen door gebruik te maken van de ruimte tussen cellen. Offset spreiding creëert echter verspilde ruimte aan de uiteinden van parallelle groepsrijen waar er spleten ontstaan tussen de rand van de verpakking en de ‘kortere’ rijen. Hoe groter de batterij, de minder verspilde ruimte wordt vergeleken met de totale verpakking, maar het verschil is verwaarloosbaar voor de meeste pakketten. Voor mijn batterij heb ik besloten om te gaan met offsetpacking om het pak korter te maken en gemakkelijker te passen in een kleine driehoekzak.
Als het gaat om het lassen van jouw parallelle groepen in serie, moet u de lassen plannen op basis van de fysieke grenzen van je lasser. De lasarmen op mijn lasser kunnen slechts ongeveer twee rijen cellen diep bereiken, wat betekent dat ik één enkele parallelle groep tegelijkertijd moet toevoegen, lassen, en weer één toevoegen. Als u handbediende lasarmen hebt, kun je jouw hele pack tegelijkertijd theoretisch verzinnen.
En ik zou theoretisch jaloers zijn op jou.
Aangezien de meeste lassers armen zoals de mijne hebben, laat ik je zien hoe ik het deed. Ik begon met het op elkaar lijmen van twee parallelle groepen in offset, waarbij de uiteinden tegenovergesteld waren van elkaar (één positief en een negatief aan elk uiteinde, zoals in de afbeelding hieronder wordt getoond). Toen knipte ik een stapel nikkelstrips lang genoeg om slechts twee cellen te overbruggen.
Merk op dat de parallelle groepen in lijn zijn met tegenovergestelde polen
Ik plaatste de eerste parallelle groep met de positieve zijde boven en de tweede parallelle groep met de negatieve kant boven. Ik legde de nikkelstrips bovenop elk van de drie sets cellen, waarbij de positieve caps van de eerste parallelle groep met de negatieve terminal van de tweede parallelle groep werden overbrugd, zoals in de afbeelding is aangegeven.
Ik zet dan een stel lasnaden op elk celeinde van de eerste parallelle groep. Toen heb ik nog een reeks lasnaden toegevoegd aan elk van de negatieve terminals van de tweede parallelle groep. Dit gaf me 6 lassen, of één lassenset voor elke cel. Tenslotte heb ik die enkelzetsets opgevolgd met een paar lassen per cel om goed contact en verbinding te waarborgen.
Vervolgens voegde ik de derde parallelle groep na de tweede, het lijm in dezelfde richting als de eerste, zodat de bovenkant van de pack van positieve terminals naar negatieve terminals en terug naar positieve terminals langs de eerste drie evenwijdige groepen afwisselt.
Nu is deze stap heel belangrijk: ik ga het pak omdraaien en deze reeks lassen uitvoeren tussen de positieve caps op de tweede parallelle groep en negatieve terminals op de derde parallelle groep. In wezen lassen ik aan de andere kant van het pak zoals ik deed toen ik de eerste twee parallelle groepen verbond. Sla een paar foto’s hieronder over om het volledig gelaste pakket te zien om te begrijpen hoe het wisselende kantsysteem werkt.
Waarom kantelen we de pack tijdens het lasproces? We doen het omdat we op deze manier de positieve terminal van elke parallelle groep verbinden met de negatieve terminal van de volgende groep in de rij. Zo werken seriële verbindingen: altijd positief naar negatief tot positief naar negatief, afwisselend tussen de twee.
Wanneer we de vierde parallelle groep toevoegen, zullen we het opnieuw op de juiste plaats lijmen in de tegenovergestelde richting van de derde parallelle groep (en dezelfde oriëntatie van de tweede parallelle groep) en dan aan de tegenovergestelde zijde lassen als we tussen de tweede en derde groep (en dezelfde kant als we gelast tussen de eerste en tweede groep).
Dit patroon gaat door totdat we alle 10 parallelle groepen hebben aangesloten. In mijn geval kun je zien dat de eerste en laatste parallelle groepen niet aan de bovenkant van het pak gelast zijn. Dat komt omdat ze de “uiteinden” van het pakket zijn, of de belangrijkste positieve en negatieve terminals van het gehele 36V-pak.
Elk van de celgroepen die niet bovenaan verbonden zijn, zijn onderaan verbonden
Het toevoegen van het BMS (Battery Management System)
De batterijcellen zijn nu in een groter 36V-pakket samengesteld, maar ik moet nog een BMS toevoegen om de op- en ontlading van de batterij te controleren. De BMS controleert alle parallelle groepen in de verpakking om de stroom op een veilige manier uit te schakelen aan het einde van het laden, evenwicht alle cellen identiek te maken en het pakket niet volledig te laten ontladen.
Een BMS is niet noodzakelijkerwijs strikt vereist – het is mogelijk om het pakket zo te gebruiken, zonder een BMS. Maar dat vereist een zeer nauwkeurige controle van de batterijcellen om te voorkomen dat ze beschadigd raken of tijdens het opladen of ontladen een gevaarlijk scenario opleveren. Het vereist ook het kopen van een ingewikkelder en dure lader die alle cellen afzonderlijk in evenwicht kan opladen. Het is veel beter om met een BMS te gaan, tenzij u specifieke redenen heeft om jouw cellen zelf te controleren.
De BMS ik koos is een 30A maximale constante ontlading BMS, wat meer is dan ik nodig heb. Het is goed om conservatief te zijn en, indien mogelijk, je BMS met een hoger ampère te kopen dan je motor nodig heeft, zodat je niet in de buurt komt van de limiet. Mijn BMS heeft ook een balansfunctie waarmee alle cellen op elke lading gebalanceerd zijn. Niet alle BMS’s doen dit, hoewel de meeste wel. Wees voorzichtig met extreem goedkope BMS’s omdat dat waarschijnlijk een niet-balancerende BMS tegenkomt.
Om de BMS aan te sluiten, moeten we eerst bepalen welke van de balansdraden (de vele dunne draden) de eerste is (bestemd voor de eerste parallelle groep). Zoek naar de draden die aan de ene kant van het bord genummerd zijn. De mijne is aan de achterkant van het bord en ik ben vergeten om een foto ervan te maken voordat ik het installeerde, maar vertrouw me dat ik kennis genomen heb van welk uiteinde de balansdraden beginnen. U wilt geen fout maken en de balansdraden verbinden die in de verkeerde richting beginnen.
Zorg ervoor dat u het bedradingsschema raadpleegt voor je BMS, omdat sommige BMS’s 1 balansdraad meer hebben dan cellen (bijvoorbeeld 11 sensorkabels voor een 10S-pak). Op deze verpakkingen gaat de eerste draad op de negatieve terminal van de eerste parallelle groep, waarbij de rest van de draden op de positieve terminal van elke opeenvolgende parallelle groep gaan. Mijn BMS heeft maar 10 sensorkabels, dus elk zal op de positieve terminal van de parallelle groepen gaan.
Het bedradingsschema dat bij mijn BMS wordt geleverd
Voordat ik het BMS echt in de pack heb aangebracht, heb ik het aan een stuk schuim gelijmd om de contacten op de bodem van het bord te isoleren en vervolgens het schuim aan het einde van de batterij vastgelijmd met behulp van een lijmpistool.
Vervolgens nam ik de sensordraad B1 en soldeerde het naar de positieve aansluiting van de eerste parallelle groep (die ook hetzelfde is als de negatieve terminal van de tweede parallelle groep, aangezien ze met nikkelstrip verbonden zijn).
Wanneer u deze draden aan de nikkelstrook soldeert, probeer dan te solderen tussen twee cellen en niet direct boven op een cel. Dit houdt de warmtebron verder van het eigenlijke einde van de cel en veroorzaakt minder verwarming van de batterijcellen.
Vervolgens heb ik mijn tweede sensordraad (of de derde sensordraad gebruikt als je één sensordraad meer hebt dan parallelle groepen) en het soldeerde naar de positieve terminal van de tweede parallelle groep. Nogmaals, let op dat ik deze draad soldeer op de nikkel tussen cellen om te voorkomen dat elke cel direct wordt verwarmd.
Ik ging door met alle 10 sensordraden, waarbij ik de laatste op de positieve terminal van de 10e parallelle groep plaatste. Als u niet zeker bent over welke groepen u of u verward bent, gebruik dan de digitale voltmeter om de spanningen van elke groep te controleren, zodat u weet dat u elke draad aan de juiste groep verbindt.
De laatste stap van de bedrading van het BMS is het laden en lossen van draden. De positieve ladingdraad en de ontladingsdraad van de verpakking worden beide rechtstreeks aan de positieve aansluiting van de 10e parallelle groep verbonden. De negatieve ladingdraad wordt aan de C-pad op het BMS gesoldeerd en de negatieve ontladingsdraad zal aan de P-pad op het BMS worden gesoldeerd. Ik moet ook een draad van de negatieve terminal van de eerste parallelle groep toevoegen aan de B-pad op de BMS.
Je zult gezien hebben dat ik voor mijn ladingskabels gebruik maakte van een grotere diameter dan de sensordraden die bij de BMS werden geleverd. Dat komt omdat het opladen meer stroom zal leveren dan die sensordraden zullen doen. Ook zul je de zien dat de ontladingsdraden (inclusief de B-pad naar de negatieve terminal van de verpakking) de dikste draden zijn van allemaal, aangezien deze de volledige kracht van het gehele pakket dragen tijdens het ontladen. Ik gebruikte 16 awg voor de laaddraden en 12 awg voor de ontladingsdraden.
U ziet ook in de volgende afbeeldingen dat mijn lading en ontladingsdraden aan de uiteinden zijn afgemaakt met een elektrische tape. Dit is om te voorkomen dat ze per ongeluk met elkaar in contact komen en de pack kortsluiting maakt. Een vriend van mij heeft me onlangs een andere (en waarschijnlijk betere) optie aangeraden om kortsluiting te voorkomen: vermaak eerst jouw connectoren aan de draden en soldeer ze dan op de verpakking en BMS. Doh!
Afdichting van de DHZ ebike batterij met shrinkwrap
Deze stap is optioneel. Je zou je batterij op een of andere manier moeten verzegelen om te voorkomen dat het op die nikkel wordt kortgesloten, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs te zijn met shrinkwrap. Sommige mensen gebruiken tape, plastic wrap, stof, enz. Naar mijn mening is krimpfolie de beste methode, omdat het niet alleen een waterbestendige (maar niet waterdichte) afdichting levert, maar zorgt ook voor constante en gelijkmatige druk op al je verbindingen en draden, waardoor het risico op trillingsschade wordt verminderd.
Voordat ik mijn batterijen in shrinkwrap verzegel, verwikkel ik deze graag eerst in een dun laagje schuim om extra bescherming te bieden. Dit zorgt ervoor dat de uiteinden van je cellen niet beschadigen als de batterij ruw wordt behandeld of klappen te verduren krijgt, wat natuurlijk kan gebeuren als je een ebike-ongelukje maakt (de fiets valt om, bijvoorbeeld). Het schuim helpt ook de vibraties die de batterij op de fiets ervaart te dempen.
Snijschuim op maat voor het verpakken
Ik gebruik wit 2mm dik kunstschuim en snijd een vorm iets groter dan mijn pak uit. Ik pak het op en sluit het met een elektrische tape. Het hoeft niet mooi te zijn, het hoeft alleen maar het pak te bedekken. De volgende stap verbergt het schuim uit de weergave.
Vervolgens komt de hitte krimpbuis. Hittekrimpbuis met grote diameter is moeilijk te vinden, en ik heb geluk gehad met een grote score van verschillende maten van een Chinese leverancier voordat zijn voorraad leeg was. De beste manier om deze te vinden is lokaal of online (eBike-shop.nl levert ze op aanvraag exclusief voor ebike-tuning.nl leden) .
Er zijn formules die er zijn voor het berekenen van de exacte grootte van de warmtekrimp die u nodig hebt, maar ik vind ze vaak te ingewikkeld. Hier de methode waarop ik een indicatie krijg wat de afmetingen zou meten zijn: neem de hoogte en breedte van de pack en voeg ze samen, en onthoud dat nummer. De grootte van de krimp die u nodig heeft, wordt bepaald door de vlakke breedte (halve omtrek) tussen dat nummer dat u heeft gevonden en tweemaal dat getal (of ideaal tussen iets meer dan dat getal en iets minder dan tweemaal dat getal).
Waarom werkt deze formule? Denk eraan: warmtekrimp (tenzij anders vermeld) heeft meestal een krimpverhouding van 2: 1, dus als ik iets nodig heb met minder dan tweemaal de omtrek (of omtrekken, omdat mijn pak niet echt een cirkel is) van mijn pack. Aangezien warmtekrimp met grote diameter in de halve omtrek (platte breedte) wordt aangegeven, en ik wil dat de krimp met een omtrek iets meer is dan de omtrek van mijn pack, weet ik dat ik de halve omtrekgrootte meer moet zijn dan de helft van mijn verpakking, die gelijk is aan de hoogte en de breedte van mijn pak.
Dat klinkt misschien verwarrend, dus laten we met echte cijfers werken. Mijn pak is ongeveer 70 mm hoog en ongeveer 65 mm breed. Dat betekent dat de helft van de omtrek van mijn pak 70 + 65 = 135 mm is. Dus ik heb heatshrink nodig die een platte breedte (of halve omtrek) van 135 tot 270 mm heeft, of om veiliger te zijn, meer zoals tussen 150-250 mm. En indien mogelijk wil ik op het kleinere uiteinde van dat range zijn, zodat de krimp krimpt en steviger vasthoudt. Gelukkig heb ik een 170mm krimpkoker die goed werkt.
Nog een ding om op te merken over warmtekrimp met grote diameter: tenzij anders vermeld, krimpt het spul meestal ongeveer 10% in de lange richting, dus je wilt een beetje extra toevoegen aan de lengte om rekening te houden met zowel de overlap als de longitudinale krimp.
Maar er is nog een ander probleem: als ik mijn pack gewoon in de tube zou schuiven, heb ik nog steeds blootgestelde uiteinden. Dit is min of meer ok, maar het zal niet erg waterbestendig zijn en het zal een beetje minder professioneel uitzien.
Dus ik ga eerst een breder (285 mm) exacte maar kortere krimpfolie gebruiken om rond de lange richting van de verpakking af te dichten. Dat zal de uiteinden eerst afdichten, en dan kan ik teruggaan met mijn lange en dunne stuk warmtekrimp om de lengte van de verpakking te doen.
Als je geen echte heatgun hebt, kun je een sterke haardroger gebruiken. Niet alle haardrogers zullen werken, maar mijn vrouw’s 2000 watt-model is geweldig. Ik bezit een echt warmtepistool, maar eigenlijk gebruik ik liever haar haardroger omdat het fijnere controles en een grotere uitvoer heeft. Als je maar niet de haardroger van je vrouw haar föhn verkl**t.
Nu heb ik mijn pack verzegeld in warmtekrimp met mijn draden die de naad verlaten tussen de twee lagen krimpfolie. Ik zou hier kunnen zijn gestopt, maar ik vond het niet bijzonder mooi hoe de krimp om de draden verwikkeld zaten, van een esthetisch oogpunt. Dus nam ik eigenlijk een derde stuk krimpwrap, dezelfde maat (285 mm) als dat eerste stuk en ging nog een keer om de lange as van de verpakking om de draden strak tegen het einde van de verpakking te trekken.
Dat resulteerde in in totaal drie lagen krimpfolie die voor een zeer beschermde batterij zorgt!
Afwerking
Het enige wat je nog moet doen is het toevoegen van de connectoren, tenzij je dat gedaan hebt voordat je de draden soldeerde, wat ik eigenlijk zou aanraden. Maar dat heb ik natuurlijk niet gedaan, dus ik heb ze bij deze stap toegevoegd.
U kunt ook een label of andere informatie aan de buitenkant van de verpakking toevoegen voor die professionele uitstraling. Als dit niet voorhanden is, is het een goed idee om tenminste op het pakket te schrijven wat de spanning en capaciteit is. Vooral als u meerdere aangepaste batterijen maakt, zorgt u ervoor dat je nooit vergeet wat de juiste laadspanning voor het pakket is.
U wilt ook de batterij met een vrij lichte lading in het begin testen. Probeer een makkelijke rit op de eerste paar ladingen, of beter nog, gebruik een ontlader als u er één hebt. Ik bouwde een aangepaste ontlader uit halogeenlampen. Deze maakt het mogelijk om mijn batterijen volledig op verschillende vermogensniveau te ontladen en de uitgang te meten. Deze specifieke batterij gaf 8,54 Ah op zijn eerste ontladingscyclus met een ontladingssnelheid van 0,5c, of ongeveer 4,4 A. Dat resultaat is eigenlijk redelijk goed en komt overeen met een individuele gemiddelde celcapaciteit van ongeveer 2,85 Ah of 98% van de nominale waarde capaciteit.
Fabrikanten beoordelen hun capaciteit bij zeer lage ontladingssnelheden, soms gewoon 0.1c, waarbij de cellen op hun maximum optreden. Dus wees niet verbaasd als je alleen maar 95% of zo krijgt van de geadverteerde capaciteit van je cellen tijdens echte wereldontladingen. Dat is te verwachten. Ook zal de capaciteit waarschijnlijk een beetje oplopen na de eerste paar lading- en ontlaadcycli als de cellen in elkaar komen en in evenwicht zijn met elkaar.
Nu is het jouw beurt!
Nu heb je alle informatie die je nodig hebt om je eigen elektrische fiets lithium batterij te maken. Je hebt nog een paar tools nodig, maar je hebt in ieder geval kennis. Vergeet niet om het langzaam te doen, alles van tevoren te plannen en van het project te genieten. En vergeet niet de veiligheidsuitrusting!
Het is een heel verhaal, maar ik ga er zeker eerdaags mee beginnen.
Makkelijk en sucuur uitgelegd.
Ben er erg blij mee, ik weet wel behoorlijk wat van accu’s, maar hier kan ik nog meer van mijn hobby genieten. Tevens onze ejgen e-Bike accu’s opwaarderen.
Hiervoor mijn dank.
Goed om te horen dat ik je heb geïnspireerd om zelf een ebike accu te bouwen en je hobby verder kan uitbouwen. Mocht je hulp nodig hebben, schroom niet om te reageren.
Beste ik heb jou accu bekeken en kom tot de conklusie dat je bij het schema wat erbij staat de – van opladen en ontladen hebt verwisselt.
Ik heb jouw reactie bekeken maar ik kom er niet echt achter wat je bedoelt..
Hoy kunt U mij ook vertellen of je 1200mA kunt vervangen door 1600mA accu cellen met dezelfde BMS. waarom deze vraag wil met mijn fiets accu langere afstanden fietsen. Of moet ik een andere BMS hiervoor kopen.
Hoi Martien, dit moet kunnen! Wel is dit even afhankelijk van of je een fabrieksfietsaccu- met bijbehorende fabrieksfietscontroller & -bms. Of dat je hier een eigen motor, controller & BMS voor gebruikt. Fabrikanten hebben vaker dan eens een restrictie in het aantal mAh, waardoor het mogelijk niet werkt. De enige manier om dit te testen, is door het te proberen.
Hallo, een geweldige uitleg, en leerzaam, dank U wel. Nu heb ik een vraag over mijn accu, mijn accu is aan vervanging toe, is ongeveer drie en half jaar oud, ik wil die zelf een op een vervangen, moet ik nog ergens rekening mee houden. B.V.D
Bedankt voor uw complimenten! Hoewel dit artikel niet is geschreven tbv het vervangen / reviseren van een bestaande accu, kun je hier veel informatie uit ophalen die je kunt toepassen. Denk aan het belangrijkste op nummer 1: jouw veiligheid bij het loshalen van bestaande cellen. Zorg dat deze niet kortsluiten. En maak een foto vooraf om te zien hoe het zat, zodat je vervolgens weer kunt terugbouwen met nieuwe cellen. Verder als tip: gebruik bij bestaande connectoren een contactspray om te zorgen dat ze goede verbinding blijven houden. Succes!
Ik heb genoten van jullie vakkundige en duidelijke uitleg
Dit is spekkie voor mijn bekkie!
Maarrrrr, nu heb ik een vraag
Ik heb een ombouwkit compleet gekocht
48v 1000watt
48v 12,5 ah accu, 14s 5p
De accu is te groot voor mijn frame
Ik wil deze opdelen in 2 halve (gekoppelde) accu’s, die in 2 tassen links en rechts naast het achterwiel geplaatst gaan worden
E.e.a. vanwege de looks
Dit gaat wel lukken!
Maar eerst wil ik proberen met 2 accu’s van 24v 12000mAh, 6s2p ieder met bms
De eigenlijke vraag is nu: kan ik deze 2 accupacks van 24 volt in serie koppelen tot 48 volt
Of komt er dan een “beetje rook en vuur” uit
Als dit kan is dat de makkelijkste weg, zoniet ga ik de (te) grote accu opnieuw samenstellen
Ik heb ook losse bms 48 volt (12s)
Ik wacht in spanning op Uw reaktie
Met vriendelijke groet
Vic Pluijmaekers
Dag Vic! Dit kan prima, zolang de connecties maar goed zitten en geen plus en minder worden omgedraaid ;).
Hallo daar
Bedankt voor Uw reaktie
Het is jammer dat ik niet een pasr foto’s kan sturen
Geïnspireerd door het hele verhaal en Uw reaktie heb ik met een verloopkabel de twee 24 volt, “12.000mAh” accu’s in serie geschakeld
Geen probleem, 48 volt
Super
Ten tweede;
Ik heb de (te grote) 48 volt 12,5 ah accu helemaal uit elkaar gehaald
Cel voor cel, bms, usb, niveaucontrole led en aan/uit schakelaar
Dit was een 13s 5p accu (65 cellen)
Vervolgens heb ik hem weer opgebouwd in 2 blokken
7s, 5p en 6s, 5p
Alle kabels verlengd zodat ik alle packs met de originele bms kon verbinden
Door de 2 pakketten weer serie te schakelen heb weer de originele 52,5 volt
Verder heb ik een controlepaneeltje geconstrueerd met daarop de controle-leds, usb aansluiting, laadsocket en aan/uit schakelaar
Na meten en controle funktioneert alles
Deze pakketten komen nu in 2 tasjes links en rechts van het achterwiel
Het geheel ziet er schitterend uit
Precies zoals bedoeld
Bedankt voor de (morele) steun
Hartelijke groet
Vic Pluijmaekers
p.s. Ik zag dat ik mijn bericht aanvankelijk op de verkeerde plek had geplaatst
Excuus hiervoor
Mijn “knutselwerken” zijn gelukt
Was alles bij elkaar toch een behoorlijke klus
Inmiddels de eerste estritten achter de rug
Ik slaap en wordt wakker met een glimlach op mijn gezicht
Jammer dat ik geen foto’s kan sturen
Groet
Vic
Dag Vic, wat gaaf! Ik geloof je graag ;).
Beste Luitjes
Ik heb een grote segway gekocht met defecte batterijen er zitten twee pakketen onder van 24 cellen 32700 cellen ik ben bezig geweest met een puntlas machine van Sunkko 737g+ maar ik krijg het niet voor elkaar op de hoogste stand krijg ik geen goede las. ik gebruik strip van 15 breed en 0,2 dik. Volgens de beschrijving zou deze machine het moeten kunnen, maar helaas.
ik heb nu dunere strip besteld 9 breed en 0,15 dik.
Als het niet lukt kunt u me dan helpen door het pakket af te maken.
Ha Martin, dat zou moeten lukken denk ik als je de strip wat minder weerstand zou laten geven (door deze bv. wat kleiner proberen te maken). Waarom lukt het niet? Ik heb gelezen dat deze tot 4,2kw kunnen geven. Hoogste pulse + A instellen en het zou moeten lukken. Misschien omdat je meterkast het niet trekt (16A = +/- 3,5kw, 4,2 is toch wat meer ;)).
Hallo Beste,
Heel mooi dat je deze kennis delen wil met andere mensen. Ik ga het ongeveer zo ook maken, met ncr18650pf. En zoveel parallel als er in de accu kan.
Ik had nog een vraag: weet je waar ik een goede 36V BMS kopen kan? Of zijn ze allemaal goed, als ze maar gebalanceerd zijn?
Alvast heel erg bedankt!
Graag gedaan! Op deze manier profiteren we allemaal van een schonere wereld, nietwaar? 36V BMS’en kun je overal vandaan halen. Goede is daarentegen een criterium die essentieel is in het beantwoorden van deze vraag. Uiteraard is mijn advies dat ze gebalanceerd zijn, tenzij je handmatig iedere cel wilt (blijven) controleren & bijladen waar nodig. Ongelijkheid in de cellen moet je te allen tijde zien te voorkomen. China heeft veel BMS’en te koop, echter wordt vanuit de ebike-builders branche nog eens getwijfeld aan de kwaliteit. Dit wórdt met de dag beter, maar er is nog altijd een groot aandeel BMS’en in omloop dat niet correct werkt, en daar kom je na het inbouwen maar op 1 manier achter.. Wil je het zekere voor het onzekere, informeer eens bij onze partner http://www.ebike-shop.nl, hoewel ze niet alle artikelen in hun webshop hebben opgenomen, hebben ze vaak iets op voorraad of kunnen ze bestellen bij hun leverancier. Deze shop staat voor hun producten, dus mocht er onverhoopt iets mis zijn, hebben ze een goede aftersales service.
Proficiat aan de auteur van deze pagina, Ik hou echt van het lezen van deze website. 🙂
Dankjewel! Mocht je suggesties hebben waar ik nog verbeteringen of meer duidelijkheid in kan doorvoeren, hoor ik dit uiteraard ook graag.
De links worden verwezen naar een site die in aanbouw is.
Klopt dat????
Mooi stukje over de accu, heb er veel van opgestoken.
Maar inderdaat de links werken geen van allen 🙁
site NOG steeds in aanbouw
hey goede dag
wat us eigenlijk de verschil tussen icr en inr batterijen en waarom gebruik je icr batterijen?
Het verschil vind je in de chemie van de batterij. ICR = Lithium cobalt oxide (LiCoO2), INR = Lithium manganese nickel (LiNiMnCoO2).
ICR:
De grote jongens! Deze chemie levert de hoogste specifieke energie van elke 18650-batterijchemie, maar tegen een kostprijs. Het zijn de gevaarlijkste li-ion 18650-batterijen die er zijn. Dit is ook een probleem bij het ontladen met hoge stroomsterkte, omdat u ze niet veilig kunt ontladen met een hogere stroomsterkte dan hun mAh-waarde.
Als je ze bijvoorbeeld in persoonlijke verdampers of zaklampen gebruikt, wil je een model met ingebouwde beveiligingscircuits – die meestal moeten worden toegevoegd door een derde partij zoals Trustfire.
Deze batterijen zijn niet goed voor bijvoorbeeld PV’s of zaklampen, maar je hebt ze misschien wel in je laptop. Goede, goedkope batterijen – maar kieskeurig.
INR:
De batterijchemie geeft je een redelijk hoge capaciteit en een hoge ontlaadstroom. Belangrijk voor vapers is dat de chemie erg stabiel is, wat betekent dat je geen dure ingebouwde beschermende circuits nodig hebt.
Ook binnen deze chemie is er veel innovatie. Sony, Samsung en LG ontwikkelen allemaal INR-batterijen van de volgende generatie met verschillende verhoudingen van mangaan, nikkel en kobalt.
Populaire INR 18650-modellen:
Samsung 25R
Sony VTC4
Sony VTC5
LG HE2
Beste, ik heb lang gezocht naar een site met grondige informatie mbt zelfbouw van batterypacks. Blij dat ik hem nu gevonden heb! Hier kan ik wat mee.
Heel duidelijk uitgelegd, en gedetailleerd, zodat ik niet alles zelf moet “uitvinden”. Ik ben blij want ik kan beginnen.
Heel erg bedankt dat je je kennis en ervaring wilt delen.
Graag gedaan, Joop. Ik hoop dat je inmiddels iets hebt kunnen bouwen waar je deze zomer van kunt genieten. Want wat is het een lekker weer om op je stille ebike te kunnen genieten..
Is de website uit de lucht?
Neehoor, deze werkt!
Hallo.
Knap artikel hoor!
Zou jij voor mij tegen betaling uiteraard ook een batterij willen maken? Ik zou het misschien zelf wel kunnen maar heb er de tools niet voor.. laat me maar iets weten.
Dankjewel. Deze vraag krijg ik vaker. En het antwoord is een wedervraag: waarom niet investeren zodat je dit zelf kunt gaan doen, niet alleen voor jezelf, maar evt. ook voor je omgeving? Het idee achter deze website is een community te bouwen voor ‘ebike-tuners’ die elkaar kunnen helpen in het ontwikkelen van accu’s e.d. teneinde aan een betere leefomgeving. Mocht je hier nu qua tijd en geld niet de middelen voor hebben, informeer even bij onze partner http://www.ebike-shop.nl
Als ervaren accu reparateur kan ik zeggen dat je toch met enige terughoudendheid mensen moet aansporen zelf accu’s te maken, iemand die zich afvraagt of hij dit kan en nog geen juist gereedschap heeft neem van mij aan die kan het niet, een pakket is zomaar 500 Watt uur en kan een spanning hebben van 42 Volt.
Een dergelijk pakket die kortgesloten wordt kan volledig fout gaan, neem alleen al de krimpfolie om een cel deze is flinterdun en is de enige barrière als een pakket dicht op elkaar wordt gezet, paar keer goed stuiteren op je fiets en je hebt een mega kortsluit probleem.
Contact spray gebruiken ook zoiets nee niet doen dit kan corrosief werken en tast het laagje aan die moet zorgen dat de connector juist goed werkt. Contacten reinig je met alcohol een watten staafje oid of met een potlood gum bij voorkeur eentje die op een potlood lijkt werkt vele malen beter en gaat niet corroderen.
Is een contact aangetast door vocht moet je deze gewoon vervangen.
Ook de eind controle vraagt wat van de techneut, blijven de spanningen van de cel groepen hetzelfde bij een belasting, indien nee dan heb je een fout met puntlassen gemaakt.
Weten wat een multimeter doet en gebruikt moet ook geen vraagteken zijn anders moet je het niet doen.
Dag Michel,
Uiteraard, vandaar de tips om niet zomaar aan de slag te gaan. Bedankt voor de verdere tips!
Heel leerzaam. Ik ga er zeker eens aan beginnen.
Goed om te horen. Heb je even geen clue meer hoe het ook alweer zat, weet je me te vinden.
IK HEB UW BESCHRIJVING FIETS ACCU MAKEN MET GROTE BELANGSTELLING GELEZEN.
WIJ HEBBEN 2 GIANT’S DOUBLE GO MET IEDER 2 ACCU’S.
DE ACCU’S ZIJN FLINK IN VERMOGEN VERMINDERD.
MIJN VRAAG IS IN EERSTE INSTANTIE HOE MEET IK DE AH VAN DE ACCU.
IK HEB EEN WATT METER MAAR IK WEET NIET WELKE HALOGEEN LAMPJES AAN
DE UITGANG MOETEN HANGEN.
DE ACCU’S ZIJN 26 VOLT 9AH
MVG.pETER BOEF
Idee: plaats de watt meter tussen jouw oplader en je accu en je bent er, toch? Oh en vergeet niet de stekker van jouw lader in het stopcontact te steken. Aantal Ah wordt dan weergegeven (mits die functie op jouw watt meter zit). Mocht je er niet uitkomen, heb ik evt. een adres voor je waar je een watt-meter kunt kopen (10-20 euro) waar ook Ah’s kunnen worden uitgelezen.
Bedankt vor je heldere uitleg.
Wat ben je nou kwijt als je het zelf doet?
Mvg
Chris
Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. Wil je een accu bouwen waarmee je Tesla’s inhaalt, tsja.. dan ben je wat geld kwijt. Wil je dezelfde cellen gebruiken als Tesla gebruikt maar hoef je niet zo veel kilometers op één accu en ook niet zo snel, kan dit zomaar heel goedkoop worden. Bedenk in ieder geval hoe ver je wilt komen, met welke snelheid, op wat voor manier (woon-werk, lees: veelal vlakke wegen) of vooral heuvels (mountainbikes), daarmee kan ik al wat meer zeggen dan nu.
Zeer positief verhaal
is dit alles bij jullie te krijgen
heb al een snelheidsbedrieger gehad voor op qwic
zou graag nog wat meer info van jou hebben
over prijzen en benodigheden
Leuk dat ook lokale fietsenwinkels inmiddels deze website weten te vinden! Dit alles heb ik zelf veelal via onze partner http://www.ebike-shop.nl verkregen, als je daar je bestelling doorgeeft krijg je 10% korting omdat je hier inmiddels hebt gereageerd! Benodigdheden vind je bovenaan dit artikel. Succes!
zeer positief
graag info of dit bij jullie te krijgen is
wat de verdere mogelijkheden zijn
Hoi, mooi om dit alles gelezen te hebben, maar ik heb al die apparatuur niet tot mijn beschikking. Bovendien heb ik de kennis tot matige hoogte in huis om dit succesvol te laten verlopen in mijn eentje.
Is het mogelijk dat je een accu voor mij kunt bouwen en deze verkoopt?
Mvg Ralph
Wat betreft de apparatuur: het enige wat je ‘extra’ nodig hebt t.o.v. een kant-en-klare accu, is een puntlasapparaat, al beschikbaar vanaf ik geloof €175: http://ebike-shop.nl/product-categorie/batterij-accu/spotwelder/. En geloof mij: dit verdien je gauw genoeg terug zodra jouw omgeving jouw zelfgebouwde ebike zien.. Wat mis je verder nog qua kennis zodat we dit op voldoende hoogte kunnen krijgen om dit succesvol te laten verlopen? Anders kun je ook relatief goedkope en hoogwaardige kant-en-klare fietsaccu’s kopen bij eBike-Shop.nl, ik geloof dat zij zelfs weerstandjes gebruiken tussen iedere celverbinding en in-huis gefabiceerde en cnc gelaste cell-houders, die gaan dus nog wel een stapje verder dan wij doen. Informeer daar eens.
ik geloof dat zij zelfs weerstandjes gebruiken tussen iedere celverbinding
waarom zouden ze dat doen ?
Leuk artikel.
Vraagje:
hoever reikt het armpje van de puntlasser van €200? Die met de vaste arm dus.
Kom je tot de middelste batterij van een set van 3?
Dankjewel. Ik heb even een foto voor je gekozen: https://ebike-tuning.nl/wp-content/uploads/2018/07/18650-spot-welding-arm.jpg. Hier zie je duidelijk dat het in principe 2 rijen ‘diep’ kan. Echter, door de series verbinding na de parallel te maken, kom je een heel eind: https://ebike-tuning.nl/wp-content/uploads/2018/07/18650-spot-welding-arm-solid.png
Happy welding!
Duidelijke taal (en foto), die gaan we binnenkort bestellen!
Super mooi en eenvoudig uitgelegd zodat iedereen het kan begrijpen.
Voor ik er aan wil gaan beginnen heb ik een vraag over mijn eigen accu. De accu laadde op een gegeven moment niet elke keer door tot hij vol was. Later laadde hij helemaal niet meer op. Bij de fietsenwinkel hebben ze de accu uitgelezen en die bleek goed te zijn en via hun snellader laadde de accu wel op. Toen ik hem later weer zelf op wilde laden, laadde hij niet op. De acculader is goed. Bij navraag in de winkel bleek dat hun snellader werd aangesloten op de andere kant van de accu, de kant die aan de fiets is aangesloten.
Ik heb de accu nu ook met draden via die kant aangesloten op de acculader en nu laat hij wel op. Heeft u een idee wat er stuk kan zijn.
Als de accu goed is, de lader ook en ze hem louter anders hebben aangesloten, klinkt het alsof de bedrading van de oorspronkelijke aansluiting om deze op te laden gebroken of gedeeltelijk stuk is. Een nieuwe accu bouwen om deze reden is wellicht wat zonde, je zou eerst kunnen kijken of je de bedrading daadwerkelijk stuk is / verroest is / (deels) gebroken is en vervolgens vervangen. Let hierbij goed op de dikte van de draden, nieuwe zouden minimaal eenzelfde dikte moeten hebben.
Meer voor de hand ligt dat de connector overleden is.
Scherp! Ook die behoort tot de mogelijke problemen.
Een prima artikel, alles duidelijk omschreven. Heb inmiddels ook een puntlassen aangeschaft met pure nikkel strips.
Echter heb ik deze China besteld, maar de kosten van inklaren en de verzendkosten zorgen ervoor dat je niet duurder bent dan als je er eentje in Nederland besteld ben ik achter gekomen. Verborgen kosten zogezegd.
Nu heb ik nog een paar vraagjes, voordat ik zelf aan de slag ga.
Een BMS begrijp ik, echter kun je niet diegene gebruiken die al in de accu zelf zit? Is er een speciale reden om een nieuwe aan te schaffen?
Op de accu lader van mijn oplader zitten 3 polen. Een plus en een min, echter de derde? Ontlader? Controle?
Mijn laatste vraag gaat over de zelf te maken accu. Kun je zonder problemen batterijen gebruiken die een hogere spanning (Ah) hebben dan de oorspronkelijke? En als dit kan, hoe zit dit dan met de oplader zelf?
Afhankelijk van je antwoord, ga ik de cellen bestellen en bezig met het maken van een nieuwe accu voor mijn fiets.
Trouwens die grote krimkousen, waar kun je die vinden/bestellen.
Vriendelijke groet Carlos
Goed om te horen dat je inmiddels zover bent dat je de juiste apparatuur hebt aangeschaft. Klopt helemaal, China is ‘goedkoper’ als je de inklarings- en verzendkosten en alle ongemakken als taalbarrière, tijd van verzending, garanties, etc niet mee zou nemen. Echter zijn ze bij de douane dusdanig ver dat ieder pakketje, ook al geven ze aan dat de waarde (een stuk) lager is, toch wordt gewaardeerd op een waarde die dichtbij het bedrag zit waar jij hem voor hebt gekocht. En dus per slot van rekening net zo veel, of zelfs meer kwijt bent dan in NL. Garanties geven ze wel, alleen het terugsturen naar China is dan wel weer wat lastig. Wil je snellere levering en zaken doen met een Nederlands bedrijf conform Europese wet- en regelgeving (ivm garanties) en kies je voor gemak (taalbarrière, afstand), doe dan geen zaken met Chinesen!
Goed.
Ik begrijp uit je vraag dat je een bestaande accu wilt reviseren. Cruciaal in het beantwoorden van de vraag of je de BMS opnieuw kunt gebruiken is het feit dat ik niet weet waarom je de accu reviseert (is het probleem dat de accu niet meer voldoende capaciteit heeft door langdurig gebruik en vele op- en ontlaadcycli, werkt deze niet meer, geeft deze onvoldoende power, of is er een andere reden?). Al kun je me hier iets meer details over geven, kan ik je van een antwoord voorzien.
Zijn de 3 kabels gemarkeerd als +, – en “T”? In dat geval is het idd controle, specifiek mbt Temperatuur.
Je kunt zonder problemen batterijen gebruiken die een hogere Ah hebben dan de oorspronkelijke. Je schrijft spanning maar dat is V(olt) en niet aan te raden om dat op te krikken; de motorcontroller kan hierdoor overbelast raken. Kortom, blijf bij huidige spanning(V) en krik Ah gerust omhoog.
Grote krimkousen kun je, in combinatie met de 18650 cellen, hier bestellen.
Bedankt voor je antwoord. Ik wil de accu reviseren, omdat ik niet meer zoveel afstand kan afleggen. Wil dus niet het Voltage verhogen, maar wel het aantal Ah. Voordat ik dus aan de slag ga om de accu te openen, wil ik dus eerst alle componenten in huis hebben, zodat ik door kan werken. Vandaar de vraag over de BMS.
De accu die ik wil reviseren is een accu die in een Flyer fiets zit en heeft 26V 10Ah. Deze wil ik dus met nieuwe cellen compleet reviseren naar 26V en meer Ah (13 of 16). Maar moet hiervoor nog even rekenen. Het liefste wil ik de huidige BMS gebruiken, ook al houd dit in dat ik geen accu kan maken van 20 Ah of meer.
Helder. In dat geval functioneert het BMS blijkbaar nog prima (indien aanwezig) en kun je die prima hergebruiken. Zolang je maar op hetzelfde voltage blijft zitten, hetzelfde aantal serie verbindingen hanteert ivm de besproken en beschikbare ‘sensewires’ om op de 26V te komen en de motor niet veranderd (die hoger amperage vraagt) is hier niets mis mee. Let wel even op dat de gebruikte BMS op dezelfde manier wordt aangesloten als die nu zit. Maak desnoods goede foto’s vanuit verschillende hoeken van de situatie vooraf, zodat je na het loshalen niet met vraagtekens zit ‘hoe het ook alweer zat’ (indien anders blijkt dan hier omschreven, BMS’en verschillen nog wel eens).
Heb nog een vraagje. Dit weekeinde heb ik eindelijk alles binnen en heb vandaag de accu alvast geopend. Hierin tref ik platte accu-cellen aan. Kan helaas geen foto meesturen.
Als er slechts 7 platte accu’s in zaten, was voor mij alles duidelijk.
Echter zitten er 2 x 7 platte accu’s in.
En de BMS heeft dus ook 2 x een aansluiting voor deze accu’s. Accu 1 en 2 genoemd. Op accu 1 zit bij de balans draden een temperatuur sensor, op de 2e niet.
Kan ik nu alleen de balansdraden van de 1ste accu gebruiken en de balansdraden van de 2e accu gewoon loskoppelen/verwijderen.
Of moet ik deze ook gebruiken en op dezelfde plaatsten vast maken als die van de 1ste accu van mijn nieuwe te bouwen accu?
Of moet ik mijn accu, die ik wil maken opsplitsen in 2 gelijkwaardige accu’s en dan voor beide accu hun balansdraden gebruiken(wil een 7s5p maken, maar voor deze oplossing kan ik dus slechts een 7s4p maken).
Mijn dank als vast voor je antwoord.
Beste Carlos,
Waar heb je deze spotwelder (puntlasapparaat ) besteld?
Zou je de site kunnen posten?
Hoe is je ervaring met het apparaat?
Hoor graag van je. Grzt Jeroen
Dank voor deze zeer uitgebreide uitleg. Ik durf nu eindelijk voor een omgebouwde mini-bike een 48 volt accu te maken. De accu zou dan 13s5p worden. Nu is mij nog 1 ding niet helemaal duidelijk, de minibike trekt maximaal 45Ampere. Als ik gebruik ga maken van Samsung18650-25R 2500mAh-20 A, betekent dit dan dat ik 1 accu met 20 ampere mag ontladen en als ik er 3 parallel zet, dit in theorie 60 ampere zou worden? Verder is alles mij compleet duidelijk.
Met vriendelijke groet
Dennis
Goed om te horen dat je hiermee inmiddels de moed heb gevonden om een accu te maken. Als de controller van de motor van de minibike max 45A trekt, zit je met 3P (= inderdaad *20A in geval van Samsung18650-25R 2500mAh-20 A) 60A veilig. Let wel op dat qua nickel strips, zie ook dit artikel.
Dank voor deze site. Wat ik graag zou zien is hoe het totaal eruit ziet. Maw: de accu is een belangrijk deel, maar is het ook mogelijk om en bestaande fiets met een ‘ merk specifieke ‘ accu aan de praat te krijgen door er een zelfbouw accu op te zetten? Ik kan me zo voorstellen dat dan, naast een nieuwe accu, ook de elektronica en een display aan de bestaande motor gekoppeld dienen te worden. Is dit raar gedacht? Ik ben echt heel hard op zoek naar een tutorial hierover zodat ik een prima fiets van accu plus electronics kan voorzien.
Ha Huub, punt is alleen dat er nogal wat fietsmerken en types zijn die verschillende (merk èn type specifieke) eigenschappen hanteren en het is onmogelijk om dit alles samen te vatten in 1 tutorial, of jij moet wat tijd over hebben dan hoor ik het graag :). Dit artikel gaat uit van de basics en afhankelijk van de fabrikant kun je aldaar je informatie ophalen..
De rood-zwarte connector die in de onderste 2 foto’s te zien is wordt Anderson Powerpole connnector genoemd. Zo te zien is het een PP15 tot PP45 (15 tot 45 ampere).
Dat klopt! Mochten mensen er inderdaad benieuwd naar zijn, dan weten ze het nu :). Dankjewel voor je reactie.
mooie site! De prijs van een puntlassen is voor velen een drempel. Wat vind je van een DIY spot welder? Daar staan er veel van op Youtube namelijk b.v. https://youtu.be/o1NFbchHeM8
is dat slecht voor de cellen, of niet krachtig genoeg, etc?
gr
stefan
Afhankelijk van de specs kan dit een prima & goedkoop alternatief zijn, hoewel ik dit wel wat next-level vindt tov zelfbouw accu, het houdt namelijk nogal wat om dit veilig te organiseren.
Een vraag om te beginnen.
Hoe krijg ik het accu pakket uit de Stella behuizing
Welke Stella fiets heb je?
bestaat deze site http://ebike-shop.nl/ nog wel ik kom niet verder dan het begin scherm
Goedemorgen ik heb een vraag ik heb zelf een puntlasser nieuwe wie kan mij helpen om een Nederlandse gebruiksaanwijzing van het apparaat en hoe ik dat in moet sellen.
Welke puntlasser heb je en welke instellingen kan je meegeven? We komen denk ik een heel eind met een merk + type.
Ik ben nu bezig met een accupack maken maar loop nu tegen een probleem aan, ik heb 40 samsung cellen van 3,6v 2,9 ah geplaats(10 groepjes van 4) exact hetzelfde aangesloten als de oude originele aacupack met de originele bms nu gaat de fiets wel aan maar knippert de accu indicator op het display en heb ik geen ondersteuning, heeft iemand advies voor mij hoe nu verder?
Het gaat om een gazelle innergy
hoi Berry, heb jij je probleem inmiddels opgelost? wij hebben namelijk hetzelfde probleem. Hoor graag even van je.
Deze vraag had ik al zonder iets bij fietsen geprobeerd te hebben. Bij computer accu-packs zit er een door de fabrikant gemaakte beveiliging in: wanneer de spanning van de balancer weg is geweest krijg je het accu pack niet meer aan de gang. Zijn de fiets-leveranciers nu ook zo ver en verplichten ze je om hun eigen (dure) accupack te gaan kopen?
Heb je een zwaardere BMS nodig voor een Giant Doublepower Twist Go upgrade van 8 naar 17,5 Amp?
Dit kun je denk ik het beste even navragen bij Giant zelf, aangezien ik niet weet hoe veel ampere de standaard BMS levert. In MIJN geval kan ik upgraden naar 30A omdat ik weet dat ik een 30A BMS heb gekocht.. in jouw geval weet alleen de producent dat.
Kunt u mij uw accu uitleggen ik las aan het begin dat u 10 serie en 3 paralel moest hebben
maar nu zie ik aan het eind veel meer cellen??
vanaf dat er meer celllen zijn snap ik het niet meer
groetjes Robin
10 Series * 3 Parallel’s = 30 cellen totaal 🙂 Is dat een antwoord?
Dank u voor deze prachtige uitleg, ben in volle verwachting mijn eerste batterij te kunnen maken.
Moet je je eerst lid maken van de groep om te kunnen aankopen??
bij http://www.ebike-shop.nl, is daar ook een BMS te verkrijgen voor een 26.6 volt batterij met een capaciteit van 10.200mAH – 271,32 WH.
bestaande uit 21 x 18650B cellen ??
Door lid te zijn van de groep kun je met korting bij ebike-shop.nl kopen! Ik ga er van uit van wel, vraag het daar anders even na voor de zekerheid!
mooier kan het niet uitgelegt worden , bedankt voor de uitleg mooie site,kan er heel wat mee hobbien thanks,
Graag gedaan en succes!
Dus als ik het goed begrijp, hoe meer ampère hoe meer km ik kan afleggen toch?
Niet helemaal, kijk voor een volledig antwoord beter even hier waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe je dit berekent!
Wel spijtig dat de meeste koppelingen die hier getoond worden niet werken. De ontlaad stroom moet die hoog zijn of liever laag, ik begrijp dat niet zo goed. Ik wilde 45cellen gebruiken voor een zo groot mogelijke capaciteit. Ik moet 3 rijen van 15 cellen hebben anders passen ze niet in mijn oude case. Ik moet 30 Volt hebben maar weet niet hoe ik die batterijen moet aan elkaar maken. Ik heb een voorwiel aandrijving, kan ik ook onder die 36volt gaan voor die motortjes?
Hoi Guido, 2 jaar geleden werkte deze koppeling/hyperlink nog (ten tijde van het antwoord ;)). Inmiddels is dit https://ebike-tuning.nl/ebike-wiskunde-hoe-zat-het-ook-alweer/ geworden. Ontlaad stroom liever te laag dan te hoog. De layout is altijd lastig in combinatie met het gewenste voltage en aantal ampere-uur, maar wel eenmalig ;). 30 volt of 36 volt zal voor de motor niet zoveel uit maken denk ik onder een lage ‘load’, vaak kunnen ze wel wat meer hebben. Enige manier is om het te testen. Ik heb mijne op 52,2V nominaal ipv 48v.
Beste,
Mooie info en wie weet kunt u me helpen. Ben zelf niet handig of technisch genoeg. Ik heb 2 bidonaccu’s 36v, 3200mah-cellen (volgens de leverancier van LG), 12,8 ampere. Merk Suncarry (China). Ze lijken te worden opgeladen, maar zijn “dood”. zogauw ze van de lader komen. Een accu heeft een val achter de rug. Kan niemand vinden die een inspectie wil doen om te zien of ze reparabel zijn, alleen een revisie die meer kost dan de nieuwprijs van 240 Euro. Ze zijn pas een jaar oud en wellicht is het een klein euvel. +/- 75 Euro per accu aan reparatiekosten lijkt me redelijk, gezien de leeftijd en verwachte levensduur. Het zou zonde zijn als ze naar de milieustraat moeten. Kunt u helpen of kent u iemand die wil kijken en meten wat het probleem is? Alvast bedankt voor uw reactie. Arthur
Ik was blij toen ik dezelfde BMS zag, en heb uw voorbeeld gevolgd. Ik heb een 10 serie 5 parallel gemaakt. Na het beklimmen van een hellende weg slaat het af, dan moet ik ket contact verbreken en weer aanzetten om verder te gaan, Kunt u zeggen wat er fout is? Is de bms te zwak? of heeft u een Ander idee wat het kan zijn?
Vriendelijke groet Jakob.
Ha Jakob, klinkt alsof de BMS inderdaad te weinig ampere geeft. Kan ook aan (een) slechte cel(len) of connectie(s) liggen in de pack. Wat is het vermogen van de motor, het voltage van de accu en het max. aantal ampere (bms & 18650)?
Hartelijk dank,
Nog niet helemaal gelezen, maar ziet er superinteressant uit. Precies wat ik zocht. Paar puntjes voor inclusie in artikel:
– Vraag/prioriteit numero uno: wat kost het geheel om te maken ivm verschillende over-the-counter accu’s? Grove schatting ziet eruit als iets van €120 + puntlasser (€200; echt noodzakelijk?) voor 48V, 12-14 Ah versus €400-€650. **
– Met content index aan de top waarin alle koppen staan (‘Benodigde gereedschappen en materialen’, ‘Voordat je begint’) wordt je overzicht veel makkelijker te navigeren en kun je beter structureren.
—
** Misschien -€40 via als ‘3.7v 18650 9800 mAh’ van AliExpress van $1,04 werken naar behoren.
Really, mijn post maakt het niet door de moderator? Kostenvergelijking en content overzicht lijken me geen ongebruikelijke tips.
Anyway, vanwege de perperdure fietsaccu’s voorlopig een 500cc motor gekocht voor Randstad verkeer. Accu van €28 erin en draait als een trein.
Komende maanden maar eens alle kosten en evt risico’s op een rijtje zetten voor een zelfgemaakte fietsaccu. €100 zou zeker het experimenteren waard zijn.
Beste,
Ik vind dit één van de beste technische omschrijvingen…. (in algemene context).
Toch graag een vraagje. Waar kun je (best) een lastoestel kopen? Aliexpress, of is dit ook mogelijk in NL of BE. Dank voor een reactie. Groet Peter
Prachtig en simpel uitgelegd.
Toch een vraag: ik heb hier een Trek batterij met 44 cellen (11×4) met een regeling op (grote) print anno 2009.
Een bms 11s4p vind ik niet als dusdanig. Kan een 13S geschakeld worden door er slechts 11 te gebruiken?
Een andere vraag:18650 batterijen worden aangeboden volgens de mAh plus een vermelding van A. Welke invloed is dan het belangrijkste: de mAh of de A. Of: is een 3350 mAh 6A beter dan een 2900 mAh met 10A.
Met vriendelijke groet
De capaciteit wordt veelal aangegeven in Ampere-uur (Ah), of milli-Ampere-uur (mAh). Dit is niet te verwarren met de laad of ontlaadstromen die de batterij zou moeten kunnen leveren en ontvangen, welk wordt uitgedrukt in Ampere (A).
Een 3350 mAh 6A bevat méér energie, maar kan deze energie slechts loslaten met een stroom van 6 Ampere. Een 2900 mAh 10A batterij bevat zodoende minder energie, maar kan die energie sneller loslaten. Afhankelijk van het voltage van je batterij, kan het aantal Watt (energie) dat daaruit haalbaar is flink verschillen.
Heb een ebike met een tranz moter nu valt mijn display uit en ook de ondersteuning als mijn batterij half vol is, daarvoor doet ie het prima kan het zijn dat het komt omdat er een cel stuk is?
Groeten Rob
Ik zou graag wat feedback wilen ontvangen op mijn volgende vraag.
Ik wil een 11S-4P accu bouwen en deze laden met een 10S 36v lader tot 42v max. Op deze wijze denk ik dat ik de accu maar voor 90% laadt en daarmee de levensduur van de accu vergroot. Mijn vraag is of deze redenering juist is en of de 36v lader deze accu uberhaubt kan opladen. Met welke andere zaken zal ik rekening moeten houden?
Rob
Slimme beredenering Rob, en dat klopt helemaal! Waar je rekening mee dient te houden zijn de logische zaken: hogere kosten (cellen en BMS), groter volume. Ook zal je niet een goedkope BMS kunnen vinden die stopt op een lager top voltage. Dus je hebt een op maat gemaakte BMS nodig, of een die velden kan configureren (€€€).
waar vind ik die eBike shop?
link werkt niet.
Hoi,
Ik had nog een vraag want ik zit nu een puntlasapparaat te zoeken en wat is dan een goeie machine om mee te beginnen?
Is er misschien eentje die je aanraad?
Mag dan de naam ervan weten?
Op een flyer (panasonic) fietsaccu zitten 5 polen,
met labels T, -, S, C, +.
+ en – snap ik wel, maar kun je zeggen wat de betekenis en functie van T, S en C is?
Hoi Simon, hierbij:
T=temperature
C=serial communication terminal
S= ken ik niet, misschien kun je dit bij de fabrikant opvragen?
Gr,
Beste meneer/mevrouw,
Ik heb een vraag. Ik ben van plan om een batterij te gaan bouwen voor een electrische fiets, maar ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Daarom vraag ik mij af of u misschien een soort van tekening heeft die ik zou kunnen volgen om een batterij te bouwen die voldoet aan de volgende specificaties:
36 v, 9000 mAh/324 Wh
Continuous discharge current: 15 A
Pulse discharge current: 18A (10 mins)
Maximum charging current 2.35 A
Indien mogelijk zou ik graag een batterij bouwen die hetzelfde voltage heeft, maar die langer mee gaat / waarmee meer kilometers gefietst kunnen worden.
Daarnaast vraag ik me af of u mij kunt adviseren betreffende de benodigde batterijen. Ik wil graag een goede kwaliteit batterij bouwen.
Met vriendelijke groet,
Rik
Ik zou graag eens willen weten hoe je daarbij een led indicator kunt aansluiten bij de montage van een nieuwe batterij.
Mvg,
Dag Alain, kun je aangeven in welke situatie dit wenselijk is? Vaak hebben de displays van de ebike ombouw kits een batterij indicator meegeleverd.
Goede uitleg om zelf iets te gaan doen, vind het alleen raar dat er niet wordt gereageerd op de vragen over de site http://ebike-shop.nl en over de puntlassers.
Wil zelf een gazelle easy glider accu gaan vernieuwen, maar weet niet of deze een kill bms heeft, dus wordt nog een uitdaging
Beste, heb accu vernieuwd met li-ion cellen , maar nu heeft de display niet meer aan hoe vol de accu nog is . vroeger had ik 3 balkjes nu enkel 1 . ik kan nu niet meer zien hoe vol of hoe leeg de accu is .
Kan u mij helpen?
mvg
Dag Walter. Kun je misschien aangeven wat voor systeem je hebt (fietsmerk/type / bms / batterijen oud & nieuw / display / motor / etc)? Misschien dat ik je dan wat verder kan helpen?
Hey, hoeveel kost alles ongeveer om te maken?
Dag Kevin,
Dat hangt helemaal af van wat je precies wilt. Kun je je wensen wat meer specificeren?
Hoe monteer je de batterij aan je fiets?
Dat kan op allerlei manieren. Denk aan een case die je kant en klaar kunt kopen en bevestigt op je middenbuis van je frame, of in je fietsenrek, in je fietstas(sen) of in je rugzak!
Goede morgen e-bike tuning,
Is het mogelijk om contact met u op te nemen?
Mvg, Patrick
Hello I have a flyer bike and I changed my battery cells by myself..but now it’s not working and don’t charge…I do everything ok..bms cable all contacts are ok but it’s not working…accu lader lamp is flashing…what can I do for solving this problem..could you help me please
Thanks
Tahsin
Wat een fantastisch duidelijke uitleg.
Nergens op internet staat een betere beschrijving dan jij hier gedaan heb.
Hartstikke bedankt. Ik ga nu met een goede basiskennis een accu reviseren!
Hoi Marijn, fijn om te horen dat we je hiermee hebben kunnen helpen. Succes en we horen graag als je nog vragen hebt of hoe het is verlopen!
Wanneer gaat de website terug online komen?
Ik heb SAMSUNG ICR-18650-26M SDIEM TGQ5 batterijen in mijn fietsaccu.Deze vind ik niet met dezelfde code.Kan ik alle Samsung met dezelfde IHR 18650 als vervanging gebruiken of zit er nog onderling verschil in deze serie? Ook heb ik 3 paketten van 17 batterijen elk. Maar een pakket heeft 16 batterijen. is dit normaal of hoort er elk pakket 17 te hebben? Met groeten Frans van der Horst
beste aangezien ik niet zo een lastoestel bezit en de aanschaf behoorlijk vind om 1 of2 batterijen te maken volgende vraag. maken jullie ook batterijen op (36v 11,6 ah of hoger ) bestelling?en de bijbehorende lader uiteraard. kwestie om de afschrijving van jullie hobby lastoestel makkelijker te kunnen afschrijven? zo ja graag een reactie via mail .
Mooie duidelijke handleiding. Toch nog een paar vragen.
Er staat bij de batterin b.v. 3600mAh 4,87A. Die 2de waarde 4,87A snap ik niet, is dat ook hoe hoger hoe beter want daar zijn veel verschillen in. Heeft u ook een link naar de bms en batterij die ik op dit moment het beste kan gebruiken voor een 36 volts systeem met 350 watt motor.
Alvast vriendelijk bedankt.
Hoi Jan, bedankt! Meer over die tweede waarde vind je hier onder het kopje Ampère: https://ebike-tuning.nl/ebike-wiskunde-hoe-zat-het-ook-alweer. Een link naar ‘de bms en batterij die jij het beste kunt gebruiken is er niet. Dit hangt namelijk helemaal af wat jij vind wat het beste is! Uiteraard kun je wat specificaties meegeven zodat ik met je mee kan denken (met/zonder bluetooth, etc).
Ik heb het stukje gelezen maar ik zie nog niet wat die 2de waarde is. De eerste 3600 x 4 paralel is 14,4ah, dat snap ik maar er staat ook een 2de waarde bij 4,87A maar wat is dat dan want die 3600 heb je met 4,87A maar ook met andere waarden.
Ik heb nu een lifepo4 36V 10ah accu in maar er zitten 12 van die rechthoekige accu cellen in dus 12 x 3,2V = 38,4V. Nu wil ik de accu upgraden naar meer amperes maar dan is de behuizing te klein maar ik kan nergens grotere accu behuizing voor in bagagedrager vinden.
Hoi Jan, uitgaande van jouw situatie in combinatie met de uitleg hier: https://ebike-tuning.nl/ebike-wiskunde-hoe-zat-het-ook-alweer is het volgens mij de volgende rekensom: 350 (watt, vermogen van de motor) delen door aantal volts (waarschijnlijk 36v nominaal) = 9,72A MINIMAAL.
4 parallel * 4,87A = 19,48A totaal. Kortom: je zit behoorlijk safe (19,48A*36v=720watt) en heeft niet veel nut om de accu de upgraden naar meer ampère. Als je deze zou willen upgraden zou dat o.b.v. het aantal Ah kunnen (hoger = meer range) of (afhankelijk van wat je motor aan kan!) op basis van het aantal V (hoger = sneller & meer range). Wat betreft het uitbreiden van de accu qua ruimte is altijd een uitdaging. Je zou kunnen overwegen om de uitbreiding die je van plan bent LOS te plaatsen op je middenframe / in fietstassen / aan je zadelstang / etc. en deze vervolgens in parallel / in serie (afhankelijk van of je resp. de Ah wilt verhogen of V) te verbinden met je huidige accu in de bagagedrager.
Kom je hier verder mee?
Nu ben ik in de war.
U zegt.
4 x 4.87A = 19,48A x 36V = 720 W, dus hier wordt de 2de waarde gebruikt.
Ik dacht de eerste waarde.
4 x 3600 mAh = 14,4A x 36V = 518,4W
Zit ik nou verkeerd?
Hi Jan,
Geen punt. Ik probeer ‘m verder toe te lichten:
4*4.87A = 19.48A * 36V = 720W –> Je accu is in staat dit te leveren in termen van vermogen.
4*3,6Ah = 14,4Ah * 36V = 518,4Wh –> Je accu zijn capaciteit.
Duidelijk zo?
Beste e-biketuning.nl,
De accu van mijn elektrische fiets werkt op zich goed, maar na 6 jaar heeft deze nog maar 15 km bereik. Nu overweeg ik de accu van nieuwe batterijen te voorzien. De accu heeft 50 batterijen in een 10s5p configuratie. 50 batterijen wegen nog al wat en ik zou met 40 sterkere batterijen in een 10s4p configuratie hetzelfde vermogen kunnen realiseren als met 50 originele batterijen en veel gewicht besparen. Mijn vraag is of ik de nieuwe configuratie kan aansluiten op de bestaande bms. Ik ga in de nieuwe situatie namelijk waarschijnlijk balansdraden van de bms overhouden en ik weet niet of dit een probleem is.
Mvg, Hendrik
Beste, ga altijd voor een matchende BMS. Draden overhouden kan resulteren in onbalans en dat is iets wat je met een BMS juist wilt voorkomen.
Hallo
Kan ik mijn bms uit mijn oude accu gebruiken voor in het nieuwe accupack.het betreft een venturelli fiets.of moet dit gereset worden en hoe doe ik dat.grt danny
Hi, dergelijke vragen kun je het beste aan in dit geval de producent van de fiets, Venturelli zelf, vragen.
goeiendag het is heel duidelijk en netjes uit gelegd
nu heb ik zelf een fietsenzaak
en recycle ik alle fietsen van Amersfoort en geeef ik les aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
nu krijg ik weleens e bikes binnen en wil de accu graag reviseren
ik heb een puntlasser
200 samsung cellen
en volgens mij alles wat ik nodig heb maar eerlijk ontbreekt er een stukje kennis met de cellen fietsen kan ik dromen
nu de vraag zoyu u mij les kunnen geven om dit zo veilig mogelijk te doen zonder dat mijn zaak afbrand
Top artikel, leerzaam.
Mijn Giant Twist 26v accu is in 2017 al eens geserviced door accu service. Nu is de bms denk ik defect maar dit is dus niet meer de originele. De cellen zijn allemaal nog ca 3.9volt dus goed, totaal van het pakket 27,48v maar de uitgang vd pack meet slechts 7,8 volt (onbelast).
De 7s bms heeft een common B+ en P+ en een apparte B- en P- (B:Battery en P:Power output)
Ben naar een andere BMS aan het zoeken maar deze lijken een common – te hebben. Om dit aan te sluiten zou het fijn zijn om te weten wat de pinning vd 4 polige laad connector is want hier is ook wat aan gemodificeerd.
Nu is de connectie als volgt
Blauw: aan common B+P+ Hier lijkt een weerstandje of diode in de draad gesoldeerd te zitten, daar zit krimpkous overheen en heb ik nog niet bekeken
Rood: Zit via de 5A laad protectie zekering ook aan de common B+P+
Wit: gaat naar de temp sensor die in midden accupack zit gestoken, andere zijde sensor aan B-
Zwart: Zit aan B- van de BMS
Heeft iemand meer info over deze lader en wat de functie vd pinnen is. Een schema van de originele Twist accu en hoe de bms, laadplug en temp sensor aangesloten zijn?
De temp sensor meet ik geen weerstand, iemand een idee wat deze zou moeten zijn?
Top artikel! Stukken beter dan die (*#@€@*) van circuits online.
Ik ben bezig om een Multicycle accu opnieuw op te bouwen.
Er zitten 3 temperatuur sensoren in verdeeld over de accu pack. Deze wil ik graag terugplaatsen aangezien het de accu van m’n schoonmoeder betreft.
Alleen zijn ze beschadigd. Heb je of heeft iemand enig idee welke ik hiervoor moet gebruiken?
Dag Rutger, bedankt! Wat in de temperatuur sensoren is precies beschadigd? Er zijn temp. voelers in draadvorm beschikbaar, is dat iets voor je?
Beste
Amai, knap seg. Mijn probleem is echter dat ik geen technische kennis heb laat staan het materiaal. Ik heb een mtb die ik wil ombouwen maar het kader laat de standaard batterijen niet toe. Dus een zelfbouw zou de oplossing zijn.
Kan jij of weet je een bedrijf dat mij hierbij zou willen verder helpen?
Hartelijk dank Tim
Heel erg bedankt voor het artikel. Ik heb alle componenten besteld om mijn bakfiets te upgraden. Het ontbreekt mij nog echter aan een spotlasser. Heeft u eventueel een tweedehands te koop, ik kan ze moeilijk vinden binnen Nederland.
Goede middag mr,
dank u voor deze zeer interessante informatie, en ik zou er graag aan willen beginnen, ik bouw houten fietsen en zou er graag E Bikes van willen maken, in het frame heb ik een ruimte vrij gelaten van ,hoogte 100mm, breedte 70mm en lengte 400mm, ik zou 3 cellen naast elkaar kunnen plaatsen dat maakt 54mm dat is geen probleem, een spanning 36 vollt zou ook prima zijn, welk pack zou ik dan moeten maken om toch ongeveer 14AH vermogen te hebben en ook nog in het frame te krijgen?? Dank bij voorbaat voor uw antwoord. Vr gr Marc
Dag Marc, toevallig dit artikel al gelezen? https://ebike-tuning.nl/ebike-wiskunde-hoe-zat-het-ook-alweer. Hier staat ws. je antwoord! Zo niet, laat gerust weten aan welke opstelling je zelf zat te denken qua afmetingen (10s/..p)?
Bedankt voor deze mooie en duidelijke uitleg ! Inmiddels druk bezig om een puntlasapparaat aan te schaffen en onze e-bike accu te gaan upgraden!
Ik lees veel over het al dan niet kunnen hergebruiken van een BMS van een bestaande accu. Varierend van geen probleem t/m door het loskoppelen van de accu van het bestaande BMS werkt deze niet meer doordat het BMS dan korte tijd spanningsloos is en deze daarna niet meer goed werkt.
In principe zou ik graag een nieuwe BMS willen gebruiken aangezien ik toch bezig ben, hierbij komt dan alleen de vraag of de besturingscomputer van de fiets (aan het stuur) op de een of andere manier uitgaat van een specifiek BMS (en communicatie hiermee) of simpelweg alleen de spanning meet.
Hartelijke groet,
Eric
Dag Eric, graag gedaan! Het lijkt erop dat veel mensen hier problemen mee ervaren, doordat ze een bepaalde communicatie verwachten die via een aftermarket BMS niet wordt geleverd. Enige oplossing is dan de huidige BMS proberen te hergebruiken, en enkel het aantal Ah op te hogen dmv meerdere parallel’s.
Hallo,
Zeer fijn en goed uitgewerkt artikel. Mijn vraag is hoe bereken je de maximale stroom van zo een pak.
Ik heb een pak dat ik wil maken met 10s3p met een stroom van 3300mAh en 37V wat mij uitkomt op 37V en 9.9Ah. Maar hoe bepaal de stroom voor een BMS en wat is het maximum laadvermogen van de oplader? Ik veronderstel dat dit geen probleem mag zijn om dit pakket op te laden met 5A?
Alvast bedankt voor uw reactie.
Hi Wim! De stroomsterkte voor de BMS is afhankelijk van het vermogen van de motor. Hoeveel trekt deze? Stel 250w / 36v = 7A. Met 10A BMS ben je ‘safe’. ~10 Ah met 5A lader betekent 2u laden. Veiliger is een minimum van 4 uur aan te houden (~2,5A lader).
Beste, ik probeer als leek deze uitleg zo goed mogelijk te begrijpen. Ik zou echter graag weten wat het verschil is tussen blauwe, groene, rode en grijze baterijen. Ik weet wel het doet aan uw uitleg niet veel terzake maar ik wilde het gewoon graag weten. Ik vind via Google daar geen uitleg voor. Zo ook, wat is een ICR 18650-225 Samsung groen geplastificeerd, wat betekend dat? Alvast bedankt voor uw uitleg.
Ik ga ook beginnen aan de hand van uw mooie beschrijving zelf proberen om nieuwe baterijen in mijn batterij kast te steken. Ik heb nu een 36V en 10A batterij en die wil ook een beetje meer A geven. Ik kan er 60 baterijen inkrijgen.
De blauwe, groene, rode en grijze batterijen verschillen niet alleen qua kleur, maar mogelijk ook qua producent, chemie, capaciteit en c-waardes. Gaaf te horen dat je aan de slag wilt!
Ik zit met het volgende. De fiets van mijn vrouw heeft een z.g. “smart” accu met een 5 polige aansluiting. Er zijn wel vervangende accu’s te krijgen maar zonder de “smart” aanduiding en men zegt dat een accu zonder “smart” op deze fiets niet werkt. Weet je toevallig wat er gebeurt als ik er een 36 V accu met normale BMS in zet? Werkt de trapondersteuning dan niet?
Hoi George, wat bedoel je precies met een ‘normale’ BMS? Eentje die niet bij de producent vandaan komt maar overal verkrijgbaar is? Linksom of rechtsom, denk ik dat je even bij de producent moet informeren of de data/techsheets erbij dient te pakken wat deze precies doen. Er kan een controle (middels een bepaalde weerstand) in zitten die je niet hebt met een BMS die overal verkrijgbaar is.
Hoi, heel interesante film. Hoe doe je het dan met een flesbatterij?
Hoi Arno, mooi zo. Flesbatterij? Je bedoelt een Accu in de vorm van een bidon? Hetzelfde, alleen is je layout wat anders en beperkt tot hoe de producent van de accuhouder box deze heeft bedacht.
Is deze pagina helemaal “uit de lucht”?
Zou ontzettend jammer zijn
Op de links kom je ook niet verder
Hopelijk reageert er nog iemand
Groet
Vic
Neehoor, Vic. Werkt nog :).
IK heb een puntlas machientje gemaakt met een microgolfoven transfo. Ik heb eer een voltregelaar en tijdinstelling bij gebouwd om altijd dezelfde las te krijgen.
Helaas valt het toc dikwijls tegen. Zo punt ik regelmatig een gaatje aan de pluskant van de batterij. Is die batterij dan nog bruikbaar? Ook blijven mijn roodkoperen laspunten algauw plakken aan het soldeerlint. Ik gebruik nochtans het aangewezen lint. Weet iemand hoe ik dat kan verbeteren? Bi voorbaat dank, Guido.
Hoi Guido, ga voor een professionele puntlasser, waar je kunt instellen (van laag naar hoog) hoe sterk je de las wilt. Blijkbaar heb je de jouwe te hoog ingesteld.
Ik heb een accu gebouwd zoals hier maar dan 24 volt.
Nu is mijn vraag: Wat voor type/soort lader heb ik hier voor nodig?
Dag Jaap, dat hangt volledig af van de chemie (INR, NCR, etc) van de batterij die je hebt gebruikt, de capaciteit van je accu en inderdaad, je voltage. Zie hier ook wat meer info hierover: https://ebike-tuning.nl/ebike-wiskunde-hoe-zat-het-ook-alweer.
Hi,
Ok zou graag een puntlassen willen kopen en dan ook graag een cursus willen volgen.
Cursus wil ik ook elders volgen en ben bereid ook hiervoor te willen betalen.
Kun je me hier verder mee kunnen helpen?
Bij voorbaat dank
Erwin Linderman
Hoi Erwin, ik heb je even een PB gestuurd!
Fijn duidelijk verhaal!
Mijn stella accu wil niet meer opladen, nu heb ik hem losgeschroeft en er zit een rotte cel in corosie. Is het mogelijk om die ene cel te vervangen voor precies dezelfde cel als ik erop let dat het voltage van die cel hetzelfde is als de bestaande cellen?
Alvast bedankt
Dag Hans, ja dat kan zeker! Corrosie in de cellen is vaak de oorzaak van een niet (goed) werkende accu, omdat de connectie niet meer werkt of omdat de cel an sich het heeft ‘begeven’. Vervangen en de juiste connectie maken zou moeten resulteren in een weer perfect verkerende accu. Let wel op dat de andere cellen die in de pack zitten op dit moment (gebruikt) allemaal hetzelfde voltage hebben en zich op het moment van aansluiten overeenkomstige voltage hebben als de nieuwe cel.
Zeer kort vraag kan je een Samsung ICR18650-22F 2250mAh – 4.4A vervangen door een zwaardere in mAh? zodat je meer bereik hebt?
Hoi Rob, je kan een Samsung ICR18650-22F 2250mAh – 4.4A vervangen door zwaardere in mAh zodat je meer bereik hebt. Let wel op dat het aantal mAh per cel in de héle accu hetzelfde is. Dus 1 cel vervangen kan niet, in zijn geheel wel degelijk.
bedankt voor de energie die je gestopt hebt in deze informatie…
ik kon mijn inziens 1 foutje ontdekken en dat is in dit stukje:
je schrijft het in begin goed, maar de nummers 12 en 16 (awg) moet mijn inziens omgedraaid worden
Je zult gezien hebben dat ik voor mijn ladingskabels gebruik maakte van een grotere diameter dan de sensordraden die bij de BMS werden geleverd. Dat komt omdat het opladen meer stroom zal leveren dan die sensordraden zullen doen. Ook zul je de zien dat de ontladingsdraden (inclusief de B-pad naar de negatieve terminal van de verpakking) de dikste draden zijn van allemaal, aangezien deze de volledige kracht van het gehele pakket dragen tijdens het ontladen. Ik gebruikte 16 awg voor de laaddraden en 12 awg voor de ontladingsdraden.
zo dus: Ik gebruikte 12 awg voor de laaddraden en 16 awg voor de ontladingsdraden.
Hoi! Graag gedaan & bedankt voor je controle! Echter: 12 awg (2.053mm) is dikker dan 16 awg (1.291mm). Dus zoals het staat in het artikel, klopt.
Hoy,
de accu van mijn fiets Muticycle zijn niet meer te koop,een bedrijf om deze te reviseren is niet te vinden.Wat kan ik doen?
is zelf reviseren een oplossing?
HET IS een:QQS-480 9S5P 32V
EN15194
Graag advies
groeten Harrie
Dag Harrie, zelf reviseren is zeker een optie. Probeer je met het uitgebreide artikel goed in te lezen alvorens je begint en je hebt een goede start!
Ik heb een batterypack (4×10) samengesteld en met een goedkope puntlasser vastgezet. Ik twijfel aan de goede hechting. Is het mogelijk die bij u met een professionele puntlasser van extra puntlassen te laten voorzien? Wat kost dat en waar kan dat?
Hoi Hijlko, ik heb je even een PB gestuurd.
Wat voor batterijen moet ik gebruiken voor een accu van Gazelle voor dat ik een platina kan maken
Hoi! Ik begrijp niet goed wat je bedoelt met ‘platina’? En welke batterijen is volledig afhankelijk van wat je wilt, zie ook het artikel.
Hoi allemaal mijn tweede batterij in aanbouw met behulp van deze site lukte het aardig het handigste is eerst een schema tekenen en dan pas beginnen.
Beter een dag langer de zaak bekijken voor je er aan begint
DWN
Je hebt helemaal gelijk DWN! Een goed begin is het halve werk..
Dit klinkt haast hemels. Zou u mijn accu willen repareren? Hoe kan ik het ooit iemand anders laten doen na zo’n uitleg? Ik wil het niet eens meer zelf proberen. Dit is te briljant.
Dat zijn nogal wat complimenten, Sjef. Hartelijk bedankt! Reparaties kunnen lokale ongetwijfeld voor je uitvoeren, maar daar ben je vast inmiddels wel achter :). Mocht het nog opportuun zijn, laat het weten.
Ik heb gezien dat bij de plus kant geen isolators werden gebruikt of is dit niet altijd nodig betreft k sluiting
Henk
Zekerheid boven alles, dus als het kan zeker krimpfolie gebruiken!
Geachte, misschien kunt u mij verder helpen. De BMS van mijn Multicycle accu is defect. Ik heb al gekeken voor een vervanging, maar volgens mij loop ik stuk op de CAN bus waar deze mee is uitgevoerd, en dus niet naar behoren communiceert met het IDB-boardje wat onder mijn bagagedrager zit. Wie kan mij verder helpen??
Accu is de QMS-360. 7S5P 360Wh. EN15194 Panasonic Li/Ion battery. Lader is een 4 polige METCO Charger 29,2volt 1,6A RL07-16MC. Een defecte accu met een nog werkend BMS board zou ook nog een oplossing kunnen zijn. Wie heeft er een idee???
Het probleem met je Multicycle accu en het BMS (Battery Management System) lijkt inderdaad een complexe kwestie te zijn. Het feit dat de accu is uitgerust met een CAN-bus voor communicatie maakt de diagnose en reparatie ingewikkelder. Hier zijn enkele stappen die je kunt overwegen:
Neem contact op met de fabrikant of een geautoriseerde serviceprovider: Als je Multicycle-accu nog steeds onder garantie valt of als Multicycle officiële servicecentra heeft, is het raadzaam om contact met hen op te nemen. Zij hebben mogelijk de juiste tools en expertise om het probleem te diagnosticeren en de accu te repareren of vervangen.
Zoek naar gespecialiseerde e-bike-reparatiecentra: Er zijn reparatiewerkplaatsen en specialisten die zich specifiek richten op e-bike reparaties. Ze hebben mogelijk ervaring met het diagnosticeren en repareren van problemen met BMS-systemen en CAN-buscommunicatie in e-bike-accu’s. Ze kunnen je mogelijk helpen bij het vervangen of repareren van het BMS of het vinden van een compatibele vervangende accu.
Overweeg externe reparatie-/upgrade-diensten: Er zijn gespecialiseerde bedrijven die zich richten op het repareren of upgraden van e-bike-accu’s, inclusief het vervangen van BMS-systemen. Ze kunnen mogelijk een oplossing bieden voor jouw specifieke accu, inclusief het vervangen van het BMS of het herstellen van de CAN-buscommunicatie.
Zoek naar gebruikte of defecte accu’s: Als je bereid bent om een risico te nemen, kun je proberen een gebruikte accu te vinden met een werkend BMS en compatibel met je e-bike. Dit kan echter riskant zijn, aangezien je niet zeker weet in welke staat de gebruikte accu verkeert.
Het is belangrijk om te benadrukken dat werken aan e-bike-accu’s geavanceerde technische kennis en ervaring vereist, en er kunnen risico’s zijn bij het proberen om het probleem zelf op te lossen, vooral als het gaat om de CAN-buscommunicatie. Als je niet over de juiste kennis en ervaring beschikt, is het raadzaam om professionele hulp in te schakelen om letsel of verdere schade te voorkomen.
Ik weet niet zeker of dit onderwerp nog actief is, maar ik heb een vraag n.a.v. dit artikel.
Ik heb met behulp van dit artikel een revisie gedaan van een accu. De accu heeft een configuratie van 10S6P met 2.9mAh, 6,50A ontlaadstroom, 18650 cellen. De BMS is beveiligd met 20A.
Ik heb een AWG12 – silicone draad tot 200V van de BMS naar de ontlaadstekker lopen en een gelijke kabel van de + van het pack naar de ontlaadstekker.
Nu wil ik graag de + kabel zekeren met een 30A steekzekering.
Mijn vraag nu is:
– is 30A de juiste zekering?
– moet ik dan ook een AWG 12, 200V kabel met 200V zekeringhouder daarvoor gebruiken?
Ik hoor het graag.
Nu zou ik graag ee
Het lijkt erop dat je bezig bent met een accu-revisie en de zekeringcapaciteit wilt bepalen voor de + kabel van het accupakket. Hier zijn enkele overwegingen:
Zekeringwaarde (Stroomsterkte): De zekering die je gebruikt, moet worden gekozen op basis van de maximale ontlaadstroom die de accu kan leveren. In dit geval geeft je aan dat de BMS is beveiligd met 20A. Om veilig te zijn, zou je in het algemeen een zekering moeten gebruiken die iets hoger is dan deze maximale ontlaadstroom om te voorkomen dat de zekering onnodig vaak doorsmelt.
AWG-draad en Zekeringhouder: Het is belangrijk om een zekeringhouder en draad te gebruiken die geschikt zijn voor de beoogde stroomsterkte. Als je een zekering van 30A wilt gebruiken, moet je een zekeringhouder en draden (zowel positief als negatief) gebruiken die deze stroom aankunnen zonder oververhitting of beschadiging.
AWG 12-draad: AWG 12-draad is geschikt voor stromen tot ongeveer 41A bij 200V. Aangezien je BMS beveiligd is met 20A, zou AWG 12-draad voldoende moeten zijn voor deze toepassing.
Zekeringhouder: Zorg ervoor dat de zekeringhouder die je kiest geschikt is voor de geselecteerde zekeringwaarde (in dit geval 30A) en compatibel is met AWG 12-draad.
Kortom, het lijkt erop dat je een zekering van 30A kunt gebruiken met je AWG 12-draad voor deze toepassing, omdat dit voldoende is om de maximale ontlaadstroom van je accu te dekken en het draadtype geschikt is voor deze stroomsterkte. Zorg ervoor dat de zekeringhouder ook geschikt is voor 30A-zekeringen en AWG 12-draad.
Merk op dat het belangrijk is om veiligheidsvoorschriften te volgen bij het werken met elektrische systemen, en als je niet zeker bent van je keuzes, raadpleeg dan een elektrische specialist of ingenieur om ervoor te zorgen dat je installatie veilig is.
Prima uitleg.
Ik zit met een defecte fiets-accu.
De originele is niet meer verkrijgbaar.
Ik denk er dus aan om zelf de cellen te vervangen.
Ik denk dat dit met uw uitleg wel te doen moet zijn.
de accu is nog niet open gedaan, dus ik weet niet welke cellen er juist inzitten, maar klopt mijn denkwijze dat wanneer de accu 650Wh /36V is dat er bv deze cellen erin zouden zitten https://www.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/eve-inr18650-33v-3100mah-10a.html
Dus 3,1Wh bij 3.6V of 11,16Wh per cel
dan maakt 650Wh => 650/11,1 = ongeveer 58 cellen in de accu. (166€ voor de cellen)
Ik begrijp natuurlijk wel dat ik eerst moet kijken welke cellen er juist in de accu zitten, of maakt dit niet uit?
Het vervangen van de cellen in een fietsaccu kan inderdaad een haalbare optie zijn als de originele accu niet meer verkrijgbaar is. Je benadering lijkt redelijk, maar er zijn enkele belangrijke overwegingen:
Celtype en specificaties: Het is cruciaal om te weten welk celtype en welke specificaties de originele cellen hebben voordat je ze vervangt. De link die je hebt gegeven, verwijst naar EVE INR18650-cellen met een capaciteit van 3100mAh en een maximale ontlaadstroom van 10A. Als deze specificaties overeenkomen met de originele cellen, kunnen ze geschikt zijn. Als de originele cellen echter afwijken, kunnen ze mogelijk niet goed werken met het bestaande BMS (Battery Management System) en kunnen er problemen optreden.
Aantal cellen: Je berekening om het aantal benodigde cellen te bepalen lijkt correct te zijn op basis van de capaciteit van de accu (650Wh) en de capaciteit van de individuele cellen. Als de originele accu echter een afwijkende configuratie had (bijvoorbeeld 10S5P in plaats van 10S6P), kan dit van invloed zijn op de compatibiliteit.
BMS-compatibiliteit: Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het nieuwe BMS compatibel is met de geselecteerde cellen en hun specificaties. Als het BMS is ontworpen om te werken met cellen met een andere capaciteit of ontlaadstroom, kan het nodig zijn om het BMS ook te vervangen of aan te passen.
Fysieke pasvorm: Zorg ervoor dat de nieuwe cellen fysiek passen in de behuizing van de accu en dat je de bedrading correct kunt aansluiten.
Veiligheid: Werken met lithium-ioncellen kan gevaarlijk zijn als dit niet op de juiste manier wordt gedaan. Zorg ervoor dat je alle veiligheidsmaatregelen volgt, zoals het beschermen van de cellen tegen overladen, kortsluiting en fysieke schade.
Garantie en ondersteuning: Houd er rekening mee dat het vervangen van de cellen in de accu de garantie ongeldig kan maken, als die nog geldig is. Zorg er ook voor dat je toegang hebt tot ondersteuning of hulp bij eventuele problemen die zich kunnen voordoen tijdens het proces.
Kortom, terwijl het in theorie mogelijk is om de cellen te vervangen, is het essentieel om de juiste specificaties te achterhalen, de compatibiliteit met het BMS te controleren en alle veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Als je twijfelt of niet over de juiste kennis en ervaring beschikt, kan het verstandig zijn om een professionele reparatieservice te raadplegen om de accu te reviseren.
Gisteren een Cortina Ecomo 24V accu losgehaald. Er bleek nog ruimte over om cellen bij te plaatsen en dat ook gedaan. 7 x een Panasonic 3000mAh+ bijgeplaatst.
Om de nieuwe cellen goed te kunnen puntlassen, moest ik een sensordraad van het BMS loshalen. Daarna weer netjes vast gesoldeerd met een stukje krimpkous. Helaas krijg ik nu de originele BMS niet meer aan de praat. Heb de spanning er al volledig afgehaald en weer opgezet, maar ook dat heeft geen resultaat. Dit lijkt een beveiliging van de fabrikant?
Toen het BMS maar vervangen door een standaard 7S Li-Ion BMS. Dat werkt nu overigens prima, alleen toont het display niet meer de status van de accu. Logisch, want drie contacten zijn nu niet aangesloten.
Op de fietsaccu zitten 5 polen. De + en de – die zijn nu aangesloten. Daarnaast de C, D en G (staat op de printplaat)? Geen idee waar deze voor zijn. Er zijn ook geen specs te vinden over deze originele BMS.
Is het mogelijk om alsnog de SoC, state of charge te tonen op het display?
Het lijkt erop dat je enkele wijzigingen hebt aangebracht aan de accu van je Cortina Ecomo-fiets, waaronder het toevoegen van extra cellen en het vervangen van het BMS. Hier zijn enkele overwegingen met betrekking tot het weergeven van de SoC (State of Charge) op het display:
Oorspronkelijke BMS-functies: Het oorspronkelijke BMS (Battery Management System) dat je hebt losgekoppeld en opnieuw hebt aangesloten, kan specifieke functies hebben gehad die de SoC-informatie aan het display leverden. Als de BMS niet goed werkt of als er functies zijn gewijzigd, kan dit leiden tot het niet correct weergeven van de SoC op het display.
Aansluitingen C, D en G: De aansluitingen C, D en G op de accu zijn waarschijnlijk gerelateerd aan communicatie tussen de originele BMS en het display of andere elektronische componenten op de fiets. Als je niet weet waar deze voor zijn en er geen specificaties beschikbaar zijn, kan het lastig zijn om de exacte functie ervan te achterhalen. Het kan zijn dat deze aansluitingen nodig zijn voor het correct weergeven van de SoC op het display.
Compatibiliteit met nieuw BMS: Het nieuwe 7S Li-Ion BMS dat je hebt geïnstalleerd, werkt mogelijk niet naadloos samen met het originele display van de fiets. Dit kan verklaren waarom de SoC niet wordt weergegeven.
Om de SoC op het display te herstellen, zou je het volgende kunnen proberen:
Raadpleeg de fabrikant of dealer: Neem contact op met Cortina of de dealer van je fiets om te vragen naar de functie en aansluitingen van de originele BMS. Ze kunnen mogelijk informatie verstrekken over hoe je de SoC kunt herstellen na wijzigingen aan de accu.
Overweeg een compatibel BMS: Als het display van de fiets afhankelijk is van specifieke functies van het originele BMS, overweeg dan om een BMS te gebruiken dat compatibel is met het display en de SoC-informatie kan doorgeven.
Elektronische diagnose: Als je technisch onderlegd bent of toegang hebt tot een elektronicadiagnose-apparaat, kun je proberen de communicatie tussen het display en het nieuwe BMS te analyseren om te begrijpen welke signalen nodig zijn voor de SoC-informatie.
Het is echter belangrijk op te merken dat het wijzigen van elektronische componenten op een e-bike risico’s met zich meebrengt, waaronder mogelijke schade aan de elektronica. Als je niet zeker bent van wat je doet, kan het raadzaam zijn om een professionele fietshersteller of de fabrikant te raadplegen om te zorgen voor een veilige en correcte werking van je fiets.
Hallo,
Ik zou graag mijn batterij pakket verzwaren er zitten nu samsung icr 18650 26j
batterijen in.
die staan met 10 in serie en met 4 in parallel.
Kan ik deze gewoon verzwaren met 3.7v 3000 mah bijvoorbeeld maar ik zie dat de 3000ah batterijen een ontlaatstroon van 10a hebben in degene die er nu in zitten hebben maar een ontlaadstroom van 5.2a kan dit kwaad?
De samsung icr 18650 26j hebben een capaciteit van 2600mAh. Als je er nu 3000mAh bij plaatst, gaat dit spektakel opleveren maar niet de gewenste! Absoluut niet geadviseerd. Ik stel voor dat je het artikel nog eens goed doorleest.